Паркани з профнастилу – це практична та надійна конструкція, яку можна побудувати своїми руками. Для цього необхідно вивчити принцип пристрою такого паркану та запастися необхідним інструментом та матеріалом.
розпашні ворота з профнастилу з хвірткою нестандартної конфігурації
Монтаж паркану з профнастилу своїми руками
Перед початком монтажу паркану з профнастилу своїми руками слід скласти план будівництва, в якому будуть розписані всі етапи зведення паркану.
Етапи будівництва паркану:
- підготовчі роботи (розмітка території та необхідні виміри);
- підготовка траншеї та влаштування фундаменту;
- зведення конструкції огорожі (закладання стовпів, лаги);
- будову воріт та хвіртки огорожі;
- обшивка конструкції огорожі профнастилами.
Для отримання якіснішого результату, перед початком монтажних робіт, рекомендується зробити конструктивний розрахунок майбутнього паркану.
схема пристрою конструкції воріт із профнастилу з цегляними стовпами
Як правильно організувати ворота з профнастилу, фото
Одним з важливих і досить складних етапів монтажу паркану з профнастилу своїми руками вважається організація воріт та хвіртки. Цей процес вимагає детального підходу та суворого дотримання всіх вимог.
Організація воріт для забору відбувається так:
- У процесі проектування паркану необхідно визначитися з місцем розміщення та шириною воріт;
- Вирішити в який бік відкриватимуться стулки воріт (всередину або назовні);
- Визначити місце для хвіртки. Дуже зручно, коли ворота з профнастилу включають до своєї площі хвіртки (так звана вбудована конструкція).
креслення воріт із профнастилу з хвірткою всередині секції (добре видно горизонтальні напрямні)
Перевагами такого конструктивного варіанту (забір з хвірткою) є суттєва економія простору. Даний варіант застосовується у випадку, коли зона в'їзду обмежена. Як правило, ширина таких воріт робиться 4 м.
розрахункова схема ворітних ворітз профнастилу з хвірткою поруч
Якщо простір вхідної (в'їзної) зони дозволяє, хвіртки можна організувати поруч із воротами. В даному випадку ширина воріт з хвірткою може зайняти 5 м.
Інструкція з монтажу своїми руками воріт із профнастилу з хвірткою
Розглянутий варіант - це розпашні ворота з профнастилу з хвірткою, яка буде розміщена в одній із стулок.
Етапи будівництва, фото та відео
Встановлюємо опорні стовпи, на які кріпляться стулки воріт.Виходячи з того, що на ці стовпи буде доводиться велике навантаження - вони повинні бути максимально закріплені. Для цього опорні стовпи обов'язково підв'язують до основної конструкції огорожі, що унеможливить небажані перекоси несучих опор.
докладна схема пристрою воріт із профнастилу в розрізі
Приступаємо до збирання каркаса та обчислення параметрів стулок.При цьому загальну ширину отвору поділяємо на дві рівні частини. Важливо пам'ятати, що метал має свою товщину, і це необхідно враховувати при знятті розмірів.
При організації каркаса можна використовувати профільну трубу - вона практична в складанні, має невелику вагу і прийнятну ціну.
Важливо.Усі горизонтальні напрямні у двох секціях воріт необхідно розміщувати одному рівні. Це сприятиме симетричному закріпленню листів профнастилу на каркасі.
схема пристрою воріт із профнастилу з хвірткою (на кресленні показані місця закладання лаг та петель)
В одній із секцій паркану влаштовуємо отвір для хвіртки.Для цього від каркаса стулки паркану, з боку його кріплення до опорних стовпів, робимо необхідний відступ убік і приварюємо вертикальну напрямну. Надалі ця вертикальна напрямна триматиме конструкцію хвіртки.
Детальна схема пристрою хвіртки для забору з профнастилу
Переходимо до виготовлення хвіртки.Спершу збираємо прямокутний каркас заданих розмірів. Тут дуже важливо дотримуватися точності, аж до міліметрів. Тому краще не поспішати і вкотре перевіряти ще раз параметри отвору майбутньої хвіртки. Двері, що направляють на каркасі, слід виставити на тій же відстані, що і направляючі на стулках воріт.
схема розміщення петель для паркану з профнастилу з хвірткою
Приступаємо до встановлення навісних петель на хвіртці та секціях воріт.Для цього дверний отвір прикладаємо на своє місце (в одну із секцій) і встановлюємо петлі. Щоб уникнути перекосів хвіртки, вищеописану дію необхідно проводити на рівній площині.
Монтаж петель на опорні стійки та на каркас секцій здійснюється дещо інакше.Спочатку на стовпах робимо розмітку згідно з висотою стулок. При цьому слід пам'ятати, що стулки воріт не повинні торкатися землі. Потім від кожної позначки відступаємо 25 см за стовпом назустріч один одному і кріпимо штуцер (половину петлі). Далі робимо розмітку на кожному каркасі стулки, з урахуванням вирахування внутрішньої половини петлі.
Спростити встановлення петель і знизити навантаження на них можна за допомогою спеціальної монтажної планки, яку слід приварити до петлі. Але тільки зробити це потрібно заздалегідь.
ворота з хвірткою обшиті листами профнастилу
Обшиваємо стулки воріт та хвіртку профнастилами.Цей процес також рекомендується проводити на рівній площині. За допомогою болгарки в профлисті вирізаємо проріз для хвіртки і кріпимо його шурупами до металевого каркасу однієї з секцій воріт. Далі кріпимо листи профнастилу до іншої стулки і робимо установку воріт з хвірткою.
Ціна на монтаж та матеріали
Вартість виготовлення воріт із профнастилу з хвірткою, а також ціна на матеріал залежатимуть від низки показників. Наприклад: від складності конструкції, від виду профнастилу (колір, конфігурація), від фурнітури (петлі, замки, заклепки).
варіанти профлистів у перетині для забору з хвірткою
Для попереднього розрахунку вартості пристрою воріт із профнастилу з хвірткою допоможе визначитися невеликий кошторис.
ціна на матеріал та фурнітуру для забору з профнастилу з хвірткою
Зазначимо, що монтаж воріт із профнастилу з хвірткою своїми руками значно заощаджує кошти. Адже при такому варіанті гроші знадобляться тільки для закупівлі матеріалу та інструменту (якщо такого немає).
Прибудинкову ділянку неможливо уявити без огорожі, розташованої по периметру. Хоча б тимчасову огорожу встановлюють ще до початку будівництва приватного будинку або котеджу. Він дозволяє зафіксувати межі, виконує захисну та естетичну функції. Не менш важливою частиною загальної конструкції є проїзд, отвір в огорожі. Він служить не тільки для проходу, пропуску автотранспорту, а й виступає як прикраса території. Для його виготовлення можна використовувати різні матеріали, але останнім часом найпоширенішими є ворота з профнастилу.
Особливості матеріалу
Профлист – композитний будматеріал із неоднорідною структурою. Є оцинкованим сталевим листом, захищеним полімерним покриттям. В наявності захисних шарів Головна особливістьВироби. Їхня кількість може бути різною. Найпростіші – тришарові моделі, вони складаються з листа металу, оцинкованого з обох боків. Найбільш якісні варіанти можуть мати до 10 шарів.
Термін служби листа залежить від виду покриття. За цим параметром виділяють: оцинкований, алюмооцинкований, профнастил із полімерним покриттям. Гарантійний термін першого виду становить 5 років, другого – 10, третього – від 10 до 20. Здебільшого матеріал застосовується у будівництві. Його використовують для різних цілей, наприклад, для зведення ангарів, встановлення огорож, виготовлення воріт, обшивки гаражів, кіосків. Залежно від сфери застосування, виділяють три основні типи профліста:
- Стіновий (фасадний). Маркується літерою "С". Відрізняється дрібним профільуванням. Хвиля може мати висоту 8,10,15,20,21 мм.
- Покрівельний (несуще-стінний) або НС. Порівняно з першим варіантом характеризується вищими хвилями (20,21,35,45,57,60,75,80,90,100 мм). Використовується для облицювання покрівлі, стін, монтажу перекриттів.
- Несучий (маркування "Н"). Використовується переважно для зведення несучих конструкцій. Висота хвилі становить 75,80,90,100 мм.
Теоретично для воріт можна застосувати будь-який тип, але на практиці використовується в основному стіновий варіант.
Переваги і недоліки
Відповідно до ГОСТ 24045-2010 п. 3.2 металопрофілі – це листовий прокат із гофрами, розташованими по всій ширині. Їхня висота варіюється в межах 20-160 мм. Товщина металевого листа, взятого за основу, становить від 03 до 1 мм. Завдяки профілюванню досить тонкий матеріал стає дуже міцним. Серед інших переваг виробу, що користується великою популярністю в будівництві, можна виділити:
- невисоку вартість порівняно з іншими будматеріалами;
- незначна вага;
- тривалий термін служби, деякі види може перевищувати 50 років;
- привабливий зовнішній вигляд;
- широкий вибір колірної гами;
- дозволяє робити конструкції будь-яких розмірів;
- дає можливість заощадити на оздоблювальних матеріалах;
- стійкість до сонячних променів, перепадів температури, атмосферних опадів;
- захист від корозії;
- простий монтаж, проте для встановлення воріт своїми руками будуть потрібні навички в галузі будівництва, вміння поводитися з різними електроінструментами, у тому числі зварюванням;
- простий догляд.
До основних недоліків профліста можна віднести:
- відсутність звукоізоляції;
- слабку стійкість до механічних впливів;
- навіть невелике пошкодження захисного покриття призводить до того, що метал починає іржавіти.
Конструкції воріт та їх особливості
Обладнуючи заїзд на дачу, багато власників часто задаються питанням про те, які ворота їм краще поставити. Якщо раніше вибір був невеликий, всі задовольнялися орними моделями, то зараз все змінилося, різновидів стало набагато більше. Вибираючи найбільш підходящий варіант, слід пам'ятати, що конструкція повинна бути зручною в експлуатації, надійно замикати двір, забезпечувати проїзд не лише легковим, а й вантажним автомобілям. Серед основних видів можна виділити два основні:
Орні. У свою чергу, вони поділяються за такими ознаками:
- За кількістю стулок – одностулкові, двостулкові.
- За зовнішнім оформленням – односторонні, двосторонні. У першому випадку конструкція прикрашається тільки з лицьового боку, у другому - з обох боків.
- За наявності хвіртки – глухі, з вхідними дверима, розташованими на одній із стулок, або окремо з однієї зі сторін.
- За способом відкриття – ручні (механічні), керовані автоматикою.
Окремо можна виділити складні розпашні ворота, у яких стулки можуть складатися навпіл. Такий варіант використається при обладнанні широкого заїзду.
Відкатні. Існує кілька різновидів цих споруд:
- підвісні;
- рейкові;
- консольні;
- телескопічні.
Ворота розстібного типу
Цей класичний варіант найпоширеніший. Орні моделі складаються з однієї або двох стулок, зафіксованих на стійках. Вони можуть відкриватися як усередину, так і назовні залежно від способу приварювання петель. Надійність та практичність конструкції перевірена не роками, а тисячоліттями. Вона має велику популярність.
Стулки складаються з металевого каркаса, зашитого профнастилом. Завдяки легкій вазі вони надають мінімальне навантаження на опори. Для їх фіксації у закритому стані використовується засув, у відкритому положенні – пружинні фіксатори, гачки з петлями, упори. Щоб запобігти провисанню рухомих частин, стовпи необхідно встановлювати на добре заглиблений, масивний фундамент.
Ця найпростіша і зручніша система має ряд істотних переваг:
- невисока вартість, що робить пристрій доступним всім;
- універсальність, її можна встановити будь-яку огорожу, приміщення;
- довговічність;
- велика різноманітність конструкцій;
- простий монтаж, виконати який під силу більшості власників власної ділянки.
Недоліки:
- при неправильному бетонуванні основи для стовпа, недостатній глибині фундаменту опора з часом може перекоситися;
- легкі елементи, обшиті профнастилом, складно відкривати при сильному вітрі;
- для відкриття рухомих елементів знадобиться вільне місце перед ними;
- в зимовий часдоведеться регулярно чистити сніг.
Відкатні ворота
Відкатні конструкції – гарна альтернатива класичним орним моделям. Вони характеризуються складнішим пристроєм, але дуже ефектно. Складаються з полотна, напрямних та роликів. Виділяють одностулкові та двостулкові варіанти. Їх принцип дії полягає у русі стулок уздовж паркану. Ця обставина є головною їхньою особливістю. До основних переваг воріт можна віднести:
- привабливий зовнішній вигляд;
- компактність;
- для їхнього відкриття не потрібен вільний простір перед ними;
- добре витримують вітрові навантаження;
- не заважають заїзду будь-якого автотранспорту;
- вони не провисають.
З недоліків можна назвати:
- в порівнянні з розстібними моделями, коштують дорожче;
- складніші монтажні роботи;
- для установки опорних стовпів потрібна добре забетонована основа;
- установка можлива лише за наявності вільного місця вздовж паркану;
- роликові опори необхідно регулярно очищати від сміття, взимку від снігу.
Як вибрати профільований лист
Для виготовлення воріт використовують стіновий профнастил із маркуванням «С». Від покрівельного та інших варіантів він відрізняється висотою хвиль. Розмір ребер жорсткості позначається цифрою. Чим вона вища, тим міцніше сам лист і його здатність протистояти навантаженням.
Найзручніший для монтажу воріт профнастил має маркування С-18, С-20, С-21. Його можна експлуатувати в найсуворіших умовах. При виборі типу матеріалу слід враховувати рельєф місцевості, кліматичні особливості. Металеві листи складаються з кількох шарів, кожен із яких виконує свою функцію. Сталева основа може мати таке покриття:
- З цинку;
- Алюцинка;
- Поліестер;
- Пластизол або пурала.
Колірна різноманітність
За способом нанесення лакофарбового шару листи поділяються на пофарбовані тільки з одного боку, пофарбовані з двох сторін в один відтінок, що мають різнобарвне двостороннє забарвлення. Колірна гама, що використовується, регламентується нормативними документами, серед яких найбільш поширені такі стандарти:
- європейський (RAL);
- фінська (RR);
- англійська (HPS);
- шведська (PRELA).
Для зведення паркану найбільш прийнятним є профнастил, що має двостороннє фарбування. При виборі відповідного кольору звертають увагу на його відповідність загальному оформленню ділянки та будинку. Найчастіше перевагу надають зеленому відтінку. Він добре вписується практично у будь-який ландшафтний дизайн, чудово виглядає на тлі природних зелених насаджень.
Також попит мають коричневі, сині, сірі тони. Вони поєднуються з більшістю будматеріалів, що використовуються для огорожі, фасаду будівлі. Вибирати червоний та жовті кольорине бажано. Найневдалішим рішенням стане використання незабарвленого оцинкованого профнастила. Він відрізняється не тільки непривабливим виглядом, але й менш довговічним та практичним.
Процес виготовлення воріт своїми руками
Деякі люди вважають, що спорудити розстібні конструкції під силу будь-якій людині, навіть якщо вона не має спеціальних навичок. Проте це зовсім так. Вивчивши інструкцію, більшість видів робіт насправді можна виконати самостійно, але не всі. Наприклад, щоб зварити якісний каркас, буде потрібна допомога фахівця, який вміє поводитися з обладнанням, має досвід у цьому питанні.
Процес виготовлення конструкції складається з кількох етапів. Спочатку необхідно визначити місце розташування в'їзду, скласти креслення, розрахувати необхідні матеріали. Потім можна приступити до підготовки основи, встановлення стійок, спорудження каркаса та його фіксації на опорах, обшивки профнастилом. Кожен окремий крок розглянемо докладно, щоб під час створення воріт своїми руками уникнути випадкових помилок.
Витратні матеріали та інструменти
- лопата штикова та совкова;
- брухт, відбійник, якщо необхідно видаляти старе бетонне, цегляне покриття або основу;
- бетонозмішувач, стара ванна для замішування розчину;
- відра, кельму;
- куточок, будівельний рівень;
- вимірювальні прилади, олівець, капронова нитка;
- зварювальний апарат та електроди;
- болгарка з нарізними та шліфувальними дисками;
- дриль з набором свердел;
- малярський пензлик, валик, фарбопульти для фарбування стійок і рами;
- саморізи.
Слід заготовити такі види сировини:
- профнастил для обшивки рами;
- профільні металеві труби різного діаметру для стійок та каркаса;
- витримують значні навантаження петлі для фіксації стулок;
- замки, фіксатори, затвори;
- барвники;
- щебінь, пісок, цемент.
Вихідною точкою у всій роботі є місце встановлення. Від нього великою мірою залежить вигляд самої конструкції, і навіть її параметри. Наприклад, гаражні та парадні ворота матимуть абсолютно різні габарити, які для кожного випадку підбираються індивідуально. Найпростіше розрахувати значення висоти. Для її визначення необхідно орієнтуватися на огорожу. Ворота мають бути врівень з огорожею, у середньому цей параметр становить 2-2,5 м-коду.
Висота хвіртки визначається за тим самим принципом. Її мінімальна ширина за існуючими нормативними документами має перевищувати 80 см. Цього вистачає для вільного проходу однієї людини, але, як показує практика, недостатньо для комфортного перетину дверей з ручною поклажею або відром. Оптимальний розмір ширини хвіртки становить 1-1,2 м. Деякі власники встановлюють ширші двері 1,5 м.
З вибором ширини для воріт справа набагато складніша. В цьому випадку необхідно враховувати багато факторів: відстань від паркану до проїжджої частини, радіус заїзду, навіть матеріал, який використовувався для будівництва будинку. Наприклад, дерев'яний котедж відрізняється підвищеною пожежною небезпекою, для заїзду пожежної машини потрібно 6 м. Для в'їзду легкового транспорту достатньо 2,4-2,5 м, вантажного – 3,2-4 м.
Креслення воріт
При спорудженні конструкції не обійтися без графічного зображення, На якому вказані всі вузли та їх розміри. Воно дозволить точно розрахувати кількість необхідних роботи матеріалів, виконати якісну установку. Скласти ескіз можна самостійно, навіть якщо немає навичок у кресленні, досить зробити простий схематичний малюнок на зошит, вказати на ньому параметри всіх елементів. У кресленні має бути відображено:
- стійки, їх кількість, глибина бетонування;
- будову каркаса, із зазначенням розмірів всіх його частин;
- параметри кожної стулки;
- положення та габарити хвіртки;
- загальна ширина отвору;
- матеріал для обшивки;
- петлі, їх конкретне місце встановлення;
- засувки, фіксатори;
- елементи, що підсилюють каркас (куточки, поперечні та діагональні перемички);
- замки, способи їхнього кріплення, розташування вушок.
Монтуємо опори для воріт
Монтажні роботи з встановлення воріт із профнастилу починаємо з розчищення та подальшої розмітки території. Спочатку визначаємо розташування стовпів. Далі за рівнем натягуємо капронову нитку, яка проходить через центри майбутніх ям. Після чого приступаємо до основного етапу:
- За допомогою садового бура робимо заглиблення у землі. Його глибина в середньому становить 1,5 м. У деяких випадках може знадобитися відбійний молоток. Якщо для роботи використовується лопата, то ширина лунки стає більшою, водночас збільшується кількість необхідної бетонної суміші для заливки.
- На дно ями засипаємо подушку із щебеню та піску завтовшки до 30 см, добре утрамбовуємо. При сильній усадці підсипаємо ще трохи будматеріалу.
- На дно лунки вбудовуємо опору. Вона має бути підготовлена, покрита захисною ґрунтовкою, пофарбована. Вільний простір навколо неї заповнюємо камінням, шматками старого бетону. Це дозволяє скоротити об'єм розчину.
- Стійку вирівнюємо за рівнем, підпираємо з різних боків цеглою, бруківкою, при необхідності приварюємо спеціальні перемички.
- У бетонозмішувачі або вручну замішуємо розчин, з розрахунку 1:3:6 (цемент, пісок, щебінь).
- Заливаємо бетонну суміш. Залишаємо фундамент на тиждень, щоб бетон добре схопився. Періодично, раз на два-три дні поверхню можна змочувати водою, щоб на ній не з'явилися тріщини.
Виготовляємо каркас та раму воріт.
Приступаючи до виготовлення каркаса, повторно вимірюємо ширину отвору воріт та хвіртки з урахуванням встановлених опорних стійок. Це дозволить вчасно внести зміни до креслення, якщо такі є. Приступаємо до роботи:
- За допомогою болгарки з профільної труби або куточка нарізаємо заготовки потрібної довжини, які безпосередньо залежатимуть від способу стикування двох елементів (встик, під кутом в 45°)
- Поверхню очищаємо від іржі та забруднень.
- На рівній підставі із складових формуємо раму.
- Зварюванням прихоплюємо усі заготовки.
- Кутком перевіряємо всі кути на рівність. Якщо виявляємо невідповідність, то болгаркою зрізаємо зварювання, все повторюємо наново.
- Перевіряємо, чи підходять рами стулок під отвір. Переконуємося в їхній правильній геометрії, потім повністю проварюємо шви.
- Підсилюємо каркас ребрами твердості.
Кріплення стулок до опор та виготовлення фурнітури
Стулки до опор фіксуємо за допомогою петель. Їхня кількість залежить від ваги рами. Для легких моделей достатньо двох елементів, для масивних трьох. Розглянемо один із можливих варіантівустановки:
- Вибираємо дошку, що відповідає за довжиною відстані між стійками. Обрізаємо її до потрібного розміру.
- Підкладаючи під неї цеглу, встановлюємо на рівні розташування нижньої точки розстібних елементів. Після приварювання вони часто просідають, тому по центру бруска кладемо підпірку завтовшки 2 см.
- Встановлюємо стулки на підготовлену основу.
- Їх верхню частину тимчасово фіксуємо до опорних стійк за допомогою мотузки.
- Робимо позначки для петель, зварюванням прихоплюємо їх до воріт та опор.
- Перевіряємо ворота на відкриття. Якщо жодних дефектів та неточностей не виявлено, остаточно приварюємо елементи.
Закріпивши ворота, приступаємо до встановлення фурнітури. Приварюємо ручки, засуви, фіксатори (вертикальні, горизонтальні). Для цього можна використовувати куточки, шматки круглої труби, арматуру. Навішуємо замки. Існують накладні, врізні, електромагнітні моделі. При необхідності встановлюємо автоматику, систему безпеки (сигналізацію, відеоспостереження).
Грунтовка та фарбування конструкції
Фарбування каркасу – один із найважливіших етапів. Від цього залежить термін експлуатації виробу, його зовнішній вигляд. Процес полягає в наступному:
- Готуємо основу. Це дозволяє забезпечити найкраще зчеплення металу із фарбуючими засобами. За допомогою абразивних матеріалів, наприклад, наждачного паперу, зачищаємо металеву поверхню. Особливу увагу приділяємо зварювальним швам.
- Відмиваємо конструкцію від пилу, забруднень, що в'їлися. Використовуючи уайт-спірит, знежирюємо метал.
- Ґрунтуємо всі металеві елементи. Розчин можна наносити за допомогою розпилювача або звичайного пензлика. Даємо час, щоб ґрунтовка висохла. Зазвичай вистачає 12 годин.
- Приступаємо до фарбування. Для роботи можна використовувати алкідні, олійні, акрилові фарби. Починаючи з верхнього краю, валиком наносимо барвник, поступово зміщуючи вниз. Дуже ретельно необхідно обробити всі торці та кути. Для їхнього фарбування краще застосувати кисть. Залишаємо фарбу сохнути протягом доби. Після цього часу, якщо не сподобався відтінок, можна нанести ще один шар.
На завершальному етапі будівництва залишається обшити всю конструкцію профнастилом. Виконати це неважко, але потрібно знати деякі аспекти. Розглянемо інструкцію, як правильно зафіксувати аркуш:
- Беремо профнастил, встановлюємо його поверх каркаса. За необхідності обрізаємо зайве. Виставляємо його за рівнем.
- Притримуючи лист у рівному положенні, за допомогою дриля акуратно свердлимо отвір у його нижній хвилі та в профільній трубі, до якої він буде кріпитися. Діаметр свердла має бути на 1 мм менше розмірурізьблення саморіза.
- Для роботи необхідно використовувати тільки спеціальні шурупи по металу, які зовні можна визначити за характерним кроком різьблення. Бажано вибирати витратні матеріали, пофарбовані так само, як і профнастил.
- Не варто затягувати шурупи до кінця. У найкращому разі пошкодиться гумка, у найгіршому полімерний шар, що призведе до корозії металу.
- Другий лист слід встановлювати так, щоб його покривна хвиля закрила хвилю попереднього. Так само проводиться монтаж наступних елементів.
Відкатні ворота своїми руками
На обмеженій території неможливо встановити звичні розсувні ворота. У цьому випадку врятувати ситуацію може міцна конструкція із профнастилу з відкатним механізмом. Вона легко виготовляється та встановлюється, дозволяє раціонально використовувати простір. За принципом роботи пристрій нагадує шафу-купе. Загороджувальне полотно зсувається вздовж паркану убік і фіксується у певному положенні опорною балкою. Пересування може бути ручним або автоматичним.
Матеріали та інструменти
Спорудити відкатні ворота своїми руками нескладно за наявності спеціального приладдя та певних навичок роботи з металоконструкціями. Для створення огорожі з відкатним механізмом знадобляться такі матеріали та інструменти:
- Для опор труби 100 х 100 мм;
- Для каркасу труби із внутрішнім діаметром 20х20 мм, 30х30 мм;
- Для спрямовуючої сталева рейка;
- Для фіксації полотна ролики з каретками;
- Верхній та нижній уловлювачі;
- Арматура;
- Комплект автоматики;
- Профнастил спеціальної марки для заповнення секції;
- Зварювальний набір;
- Складові для бетонного розчину;
- Дриль, болгарка, шуруповерт, ножиці з металу;
- Болти, шурупи;
- Лопата, рівень, ємності для замісу розчину.
Креслення воріт
На початковому етапі необхідно створити проект майбутньої конструкції. Потрібно виміряти відстань між стовпами та скласти докладний креслення з відображенням точних параметрів. На ширину отвору впливатимуть такі фактори:
- Призначення воріт;
- Ширина проїжджої частини поряд із будинком;
- Тип транспорту, що в'їжджає;
- Довжина паркану, наявність вздовж нього вільного місця.
Заливка фундаменту, встановлення заставних та опор
Металева конструкція воріт має велику вагу, тому для установки потрібно підготувати надійний фундамент. Хорошу стійкість забезпечить стрічкова армована основа.
Уздовж паркану виривають траншею у напрямку у бік відкату воріт. Ширина ями – 0,5 м, довжина – мінімум 2 м, глибина – 0,5 м. Пробурюють два отвори для встановлення опорних стовпів. Труби мають увійти на третину своєї довжини. Діаметр лунки в 2,5 рази більший за переріз труби. На дні ям для стовпів роблять піщано-щебеневу подушку заввишки 100 мм і заливають бетонний розчин. Дно траншеї між стовпами також вистилають піском та щебенем, зв'язують та укладають арматуру, бетонують.
Зробити фундамент під відкатну конструкцію можна з використанням швелера, заставних опор. В цьому випадку в траншеї укладається арматура, зварюється з балкою та бетонується на одному рівні.
Роблять каркас із металевих труб. За допомогою болгарки відокремлюють відрізки необхідної довжини відповідно до креслення. Тепер їх треба очистити від пилу, знежирити та пофарбувати ґрунтом. Після висихання з них зварюють раму, до нижньої частини каркаса кріплять рейку напряму. Остиглі шви зачищають, обробляють антикорозійним складом і фарбують всю конструкцію в потрібний колір.
Пробне зварювання спочатку треба зробити «тичками». Це роблять для попередньої звірки параметрів каркасу із кресленням. У разі невідповідності будь-яку частину буде легко демонтувати.
Вибір комплектуючих та встановлення воріт
Для виготовлення воріт із профнастилу потрібно придбати деякі комплектуючі. Напрямна балка повинна мати достатню товщину, щоб витримати вагу конструкції. Потрібні накатні ролики та каретки для забезпечення руху та поглинання шуму. У верхній та нижній частині воріт необхідно буде встановити уловлювачі. Щоб стабілізувати ворота під час відкриття, потрібна спеціальна плата.
На балку в нижній частині конструкції встановлюють ролики, розташовуючи їх якнайдалі один від одного. Крайня деталь не торкається заглушки при закритті. На рухомі елементи встановлюють каркас воріт та вирівнюють за рівнем. Якщо положення влаштовує, обварюють платформи візків, кінцевик та уловлювачі. Потрібно, щоб усі деталі збігалися.
Обшивка профільованим листом
Важливий та завершальний етап виготовлення відкатних воріт. Для кріплення профнастила до рами використовують саморізи або заклепки. Кріплення треба розподіляти рівномірно, поміщаючи тільки в поглиблення профілю. Їхнє розташування слід визначити на етапі проектування. Середня витрата – 6 шурупів на 1 м2.
Готові ворота можна доповнити необхідною фурнітурою, гарними кованими візерунками. Можна врізати збоку замок, встановити нижній фіксатор, автоматику для відкату, сигналізацію, освітлювальні прилади.
Вибір автоматики для воріт
Встановлювати та підключати готові до роботи моделі можна самостійно. Щоб не помилитися з вибором, перед покупкою необхідно врахувати такі вимоги до комірної автоматики:
- Запас потужності повинен відповідати навантаженню та габаритам відкатної конструкції;
- Перевагу краще віддати моделям із повністю металевими редукторами. Неякісні шестерні регулярно виводитимуть з ладу весь механізм;
- Магнітні вставки на кінцевих вимикачах забезпечать безперебійну роботуавтоматики у зимовий період;
- Пропускні характеристики пристрою повинні відповідати призначенню воріт;
- Для самостійного монтажу підійде автоматика вже готова до роботи. Її достатньо встановити та підключити до мережі.
Висновок
Ворота з профнастилу мають багато позитивних характеристик. Вони відрізняються невеликою вагою, привабливим зовнішнім виглядом. За наявності досвіду в галузі будівництва, вмінні працювати зі зварюванням та різними електроінструментами, обшивати конструкцію можна без проблем самостійно. Однак буде потрібна допомога партнера, оскільки встановити важкий каркас, притримувати як листи одна людина не зможе.
Все частіше на присадибних та заміських ділянках можна побачити хвіртки з металопрофілю найрізноманітніших форм та розмірів. У цього матеріалу безліч переваг: міцність, надійність, презентабельний зовнішній вигляд, великий термін служби та невисока вартість. Про те, як зробити хвіртку із профнастилу самому швидко і без зайвих витрат - читайте нижче.
Приклад хвіртки з профнастилу - фото варіанти з установкою на цегляних стовпах
Як вибрати розміри хвіртки з профнастилу?
Якихось жорстких обов'язкових і обмежень щодо розмірів хвірток немає. Однак при їх виборі слід враховувати наступне:
- Оптимальна ширина хвіртки з профнастилу – 1,0 м.Така ширина отвору дозволяє легко занести на ділянку меблі або інші габаритні речі. При цьому якщо вона буде більшою, то це може призвести до швидкого зносу петель або перекосу полотна хвіртки.
- Висота хвіртки не повинна перевищувати 2,0 метри.Якщо паркан навколо ділянки має велику висоту, то така хвіртка з профнастилу буде виглядати не дуже успішно. В цьому випадку в отворі між опорними стовпами вище за неї краще встановити додаткові перекладини з вставкою з металопрофілю. Це дозволить не обтяжувати надмірно полотно самої хвіртки.
З цих правил, звісно, є винятки. Наприклад, якщо ваше зростання або зростання когось із вашої родини вище 2,0 метрів, то виготовлення хвіртки з профнастилу великої висоти буде просто необхідним. Однак при цьому ви не повинні забувати про використання спеціальних петель та зміцнення рами додатковими поперечками.
Установка опорних стовпів
Перший і один з найбільш трудомістких етапів роботи - це монтаж опорних стовпів, на яких триматиметься хвіртка з металопрофілю, своїми руками. Зробити це нескладно, але часу займе досить багато, особливо якщо йдеться про цегляну кладку.
Існує два варіанти пристрою забору із профільованого листа. Перший і найпростіший - це варіант кріплення огорожі до вкопаних у землю стовпів із металевих труб. У другому варіанті паркан з брамою і хвірткою з профнастилу кріпляться до стовпів з цегли або каменю.
Використання металевих опорних стовпів
Використання профільованого листа для виготовлення вхідної групи набуло такого поширення, тому що зробити хвіртки та ворота з профнастилу дуже просто і недорого. Тому в переважній більшості випадків як опори застосовуються саме металеві труби. Встановити їх набагато простіше, дешевше та швидше, ніж цегляні.
Для опорних стовпів хвіртки найкраще підійде профільна труба 80х80 мм із товщиною стінки 3-4 мм. Для їх встановлення у землі викопуються ями, розміром не менше 300х300 мм та глибиною не менше 1,0 м.
Глибина ям залежить від того, який ґрунт у місці встановлення стовпів. Якщо грунт кам'янистий, то достатньо буде і 70 см. Але якщо грунт глинистий, глибина ям має бути не меншою за глибину промерзання грунту. У більшості регіонів середньої смуги це 1,2 м-коду.
Будьте уважні
Установка хвіртки з профнастилу на недостатньо заглиблені стовпи в пучинистому ґрунті призводить до серйозних деформацій рами та полотна, виправлення яких часто неможливе.
Опорні стовпи із цегли або каменю
В цьому випадку розміри фундаменту повинні бути більшими, ніж переріз опорного стовпа. Зазвичай такі стовпи роблять у 1,5 цегли, тобто 390х390 мм. Тому фундамент повинен бути розміром не менше ніж 500х500 мм. Оскільки виготовити такі стовпи для хвіртки з профнастилу набагато складніше, цей варіант вибирається рідше.
Сама по собі цегляна кладка погано витримує навантаження на вигин, тому для додання стовпа додаткової міцності в яму до заливки фундаменту бетоном встановлюється металева труба. Навколо неї виконується кладка з цегли або каменю. До цієї труби приварюються металеві заставні, які виводяться межі кладки. На них згодом і буде виконуватися встановлення воріт та хвіртки з профнастилу.
Класична хвіртка з металопрофілю – фото монтажу на стовпах за допомогою зовнішньої рами та заставних
Верхня частина металевих опорних стовпів повинна бути закрита заглушками для запобігання попаданню вологи всередину стовпа. Якщо біля хвіртки планується встановлення світильників, то до бетонування стовпів у них необхідно затягнути дріт у гофрованій трубі.
Підготовка деталей для рами
Поки бетонна суміш у фундаментах опорних стовпів набирає необхідної міцності, можна зайнятися збиранням самої хвіртки. Перед тим, як зробити хвіртку із профнастилу своїми руками, необхідно виготовити раму для неї.
Для рами беруть профільну трубу 40х40 мм або 60х30 мм. Легку невелику хвіртку можна зробити і з труби 40х20, але тоді для надання рамі необхідної жорсткості трубу потрібно мати вузьку сторону до обшивки з профнастила.
На дно ями насипається та ретельно ущільнюється шар щебеню. Потім у ній строго вертикально, за допомогою рівня, встановлюються стовпи, і яма заповнюється бетонною сумішшю. Навішувати на забетоновані труби ворота та хвіртки з металопрофілю можна не раніше, ніж через 5-6 днів. Цей час необхідний для того, щоб бетон набрав хоча б 20-30% своєї міцності.
Щоб не допустити помилки під час підготовки деталей, перед порізкою труби краще попередньо намалювати ескіз або виконати креслення хвіртки з профнастилу з усіма необхідними розмірами. Приклад такого креслення наведено нижче.
Детальний креслення хвіртки з металопрофілю
Підготовлену трубу очищають від іржі за допомогою металевої щітки та нарізають на заготовки необхідної довжини. Для збирання краю заготовок обрізають під кутом 45 °.
Крім того, для того, щоб виготовити хвіртку з профнастилу, необхідно вирізати одну або дві поперечки, залежно від її висоти, які повинні впритул входити між великими сторонами рами. Це зробить конструкцію жорсткішою і згодом полегшить установку замка.
Зварювання рами хвіртки
З'єднують заготовки між собою за допомогою зварювання. Щоб рама при цьому не деформувалася, перед тим, як зробити хвіртку з профнастилу, заготовки потрібно з профільної труби закріпити в саморобному кондукторі.
Виготовити його дуже просто:
- Береться лист ОSВ завтовшки не менше 10 мм або лист товстої фанери.
- З нього вирізається полотно, ширина і висота якого повинні бути мінімум на 50 мм більше, ніж плановані розміри хвіртки.
- Підготовляються струбцини, які утримуватимуть елементи рами, притискаючи металеві профілі до поверхні листа. Струбцин має бути вдвічі більше, ніж зварних швів.
Перед тим, як зварити хвіртку з профнастилу, ретельно перевіряються всі кути та вимірюються діагоналі рами. Між верхньою та нижньою перемичками рами хвіртки встановлюються одна або дві поперечки. Потім встановлюються струбцини, які повинні бути на невеликій відстані від місця зварювання.
Схема, як зварити хвіртку з профнастилу за допомогою кондуктора з плити OSB та струбцин
Після фіксації всіх елементів каркасу на кондукторі необхідно ще раз перевірити кути і паралельність протилежних сторін рами. Потім можна приступати до зварювання. При цьому струбцини не можна знімати доти, доки шви повністю не охолонуть - інакше температурні напруження в металі можуть деформувати і навіть зруйнувати метал. Після закінчення зварювання всі стики зачищають.
Завдяки подібній технології зварювання хвіртка з профнастила своїми руками може бути виготовлена навіть зовсім новачком. При цьому навіть якщо у вас є певний досвід зварювальних робіт, не рекомендую нехтувати фіксацією заготівлі. Пам'ятайте, що виготовлення нової рами після випадкового псування старої займе більше часу і коштуватиме дорожче, ніж виготовлення найпростішого кондуктора.
Креслення на ворота розпашні металеві з хвірткою з профнастилу (натисніть, щоб збільшити)
На невеликих дачних ділянкахчасто встановлюють ворота з хвірткою із профнастилу. Всі операції зі збирання рами хвіртки, вбудованої в полотно воріт, виконуються так само, як описані вище. Зміни піддається конструкція воріт, в яких повинен бути передбачений отвір для установки. Крім того, необхідність вбудовувати хвіртку накладає певні обмеження на її висоту.
Установка фурнітури на хвіртки з металопрофілю
Після складання рами хвіртки, але до зашивки каркаса металопрофілем, до хвіртки приварюються петлі та пластини для встановлення замка та ручки, якщо це необхідно.
Петлі для хвіртки з профнастилу встановлюють назустріч один одномуі прихоплюють зварними швами завдовжки 1-2 см. Петлі ставляться так, щоб полотно не можна було зняти після остаточної установки. При такій установці хвіртку можна лише зрізати болгаркою. Кріплять петлі на відстані 25-30 см від верхнього та нижнього країв полотна.
Монтаж петель на хвіртку з профнастилу
Вибираючи замок на хвіртку із профнастилу, потрібно обов'язково звертати увагу на обумовлені виробником у паспорті умови його експлуатації. Замок має бути призначений для зовнішньої установки. При виборі серцевини замку перевагу потрібно надавати тим, що зсередини відкриваються без ключа. Це позбавить вас проблем, якщо взимку в замку замерзне вода.
При відкритті полотна всередину замок може бути як врізним, так і накладним. Якщо хвіртка відкривається назовні, на ній ставиться тільки врізний замок. Замок та ручка для хвіртки з профнастилу зазвичай встановлюються на висоті приблизно 90 см.
З врізних замків найбільш зручні спеціальні вузькопрофільні замкипризначені для установки в профільні труби. Сам принцип їх монтажу частково захищає їх від вологи та пилу, що підвищує їх термін служби.
Вузькопрофільний замок для хвіртки з профнастилу
Перед тим, як врізати замок у хвіртку з профнастилу, необхідно розмітити місце його встановлення: прямокутний проріз для тіла та кола для сердечника. Крім того, краще відразу намітити місця кріплення ручки. Далі процес установки досить простий:
- За допомогою болгарки робляться прорізи вздовж довгих сторін.
- Уздовж коротких сторін за допомогою дриля висвердлюються отвори якомога ближче один до одного. Свердлити потрібно не по самій смузі розмітки, а трохи всередині прямокутника.
- Щоб встановити врізний замок у хвіртку з профнастилу до потрібної форми, отвір доводиться за допомогою напилка.
- Круглі отвори для осердя випилюються за допомогою борфрези по металу. У разі її відсутності також можна використовувати свердління по контуру та доведення напилком.
- Свердліть отвори для монтажних гвинтів.
- Місце навколо замку очищається від іржі, ґрунтується та фарбується.
- Виконується установка замка на хвіртку з профнастилу, але без накладок - вони монтуються після зашивки рами.
На цьому встановлення замка в раму завершено. Однак, оскільки поставити замок на хвіртку з профнастилу – це лише половина справи, на цьому робота не закінчується. Необхідно виконати монтаж частини у відповідний опорний стовп. Цей етап виконується вже після монтажу хвіртки на стовпи.
Наочний приклад, як вставити замок у хвіртку з профнастилу (натисніть, щоб збільшити)
Додатково може встановлюватися запор або клямка з профнастилу. Такі рішення мають сенс як з точки зору підвищення безпеки, так і для зручності, особливо якщо хвірткою часто користуються. В цьому випадку простіше закривати її на клямку, ніж щоразу возитися із замком. Також можна відразу придбати замок із клямкою, і не встановлювати її окремо.
Як встановити хвіртку з профнастилу на опорні стовпи?
Після того, як минуло кілька днів, бетонна суміш у фундаментах опорних стовпів набрала частину своєї міцності, а складання каркаса закінчено, можна виконувати монтаж хвіртки з профнастилу.
І тому під раму підкладають дерев'яний брусок. Хвіртка за допомогою рівня виставляється вертикально і на опорному стовпі відзначають місця кріплення других половинок петель. При цьому необхідно пам'ятати про те, що для нормального відкривання в зимовий час полотно має бути вище поверхні доріжки на 100 мм. Особливо якщо ви виконуєте монтаж хвіртки на дачу з профнастилу, де взимку сніг чиститься рідко.
Розмітивши місця встановлення петель, їх тимчасово кріплять до опорних стовпів за допомогою електрозварювання. Після перевірки відкривання та закривання хвіртки, петлі обварюють суцільним швом.
Враховуйте
Установка хвіртки з профнастилу своїми руками вимагає уважності та багаторазової повторної перевірки, оскільки без "свіжого погляду" з боку легко припуститися помилки.
Якщо хвіртка встановлена правильно, вона повинна мимовільно відкриватися або закриватися. Щоб вона не відкривалася в обидва боки, на протилежну петлі опору приварюється обмежувач.
Коли зварювальні роботи закінчені, всі шви зачищають за допомогою кутової шліфувальної машинки, а з рами прибирають іржу і грунтують. Після чого забарвлюють за два рази фарбою по металу для зовнішніх робіт. Встановлену в рамі основну частину замку необхідно закрити плівкою або будівельним скотчем.
Встановлена на стовпи рама хвіртки з металопрофілю
Це передостанній етап перед зашивкою, оскільки встановити замок на хвіртку із профнастилу потрібно і в опорний стовп. Для цього ригель намазується зубною пастою та замок закривається. Після цього на стовпі буде зазначено місце, куди має заходити запірний пристрій.
Якщо замок простий і приймальний блок відсутній, необхідно просто висвердлити отвір потрібної форми і довести його напилком. Якщо ж приймальний блок є, необхідно спочатку розмітити його розташування виходячи з місця заходу ригеля, після чого, знову-таки, висвердлити отвір потрібної форми. Потім свердляться отвори для кріплень, і виконується установка частини у відповідь.
Зашивка хвіртки з профнастилу
Після висихання фарби полотно хвіртки зашивається профільованим листом. Як правило, для цього використовують стіновий профнастил С-20 або С-21 завтовшки 0,5-0,6 мм. Застосування аркуша із меншою висотою хвилі не рекомендується.
Для кріплення профлиста використовують покрівельні шурупи, рідше — спеціальні заклепки. Іноді для цього застосовують болтові з'єднання, однак це робити не рекомендується, оскільки в такому разі не забезпечується необхідний захист від корозії для полотна в місці проходу болта через профнастил. Кріплять листи через кожну хвилю по горизонталі й у кожну поперечну балку — по вертикалі.
Зашита профнастилом хвіртка зі сторонами, закритими куточками
При бажанні всі сторони хвіртки з профнастилу закривають спеціальними квадратними планками в колір профлиста. Це надає їй закінченого вигляду і, крім того, є додатковим захистом для рами від впливу вологи.
Після зашивки полотна встановлюються накладки на замок, а також ручка на хвіртку з профнастилу.
Дизайн хвіртки з профнастилу
Після того, як рама готова, настав час подумати і про оформлення. Незважаючи на порівняльну простоту конструкції, варіантів дизайну може бути дуже багато, у тому числі з використанням декоративних елементів.
Найпростіша хвіртка з профнастилу є прямокутною рамою з профільної або круглої сталевої труби, на яку кріпиться металевий профільований лист. Відмінно підійде така хвіртка для паркану з профнастилу - особливо добре вона впишеться у звичайну глуху огорожу дачної або присадибної ділянки. Непогано подібне рішення виглядає і з огорожею з цегли або каменю, в тому числі і при використанні опор стовпів з цих матеріалів.
Ще красивіше виглядатиме хвіртка з профнастилу з ковкою. У цьому випадку профільований лист буде служити своєрідним тлом для декоративних кованих деталей. Крім того, якщо ковані елементи покривають весь отвір, вони посилюють каркас хвіртки і роблять її більш стійкою до злому.
Кована хвіртка з профнастилу своїми руками може бути зроблена без особливих проблем. Наразі готові декоративні ковані деталі можна купити практично в будь-якому магазині будівельних матеріалів. Головне не перестаратися з кованими елементами, щоб полотно хвіртки не виглядало строкатим та перевантаженим декором.
Для початку краще намалювати ескіз оформлення хвіртки. Придбані відповідно до ескізу деталі розкладаються на полотні і приварюються до рами, починаючи з найбільших і закінчуючи найменшими. Однак такі хвіртки з профнастилу з елементами кування виглядають набагато гірше, ніж вироби справжніх спеціалістів.
Хвіртка з профнастилу з ковкою – фото деяких кованих елементів, виготовлених на виробничих ліній, а також простий ескіз, який за допомогою них можна реалізувати.
По-перше, професійне художнє кування дозволяє виготовити дуже витончені та тонкі елементи, які не можна зробити промисловим способом. По-друге, асортимент готових елементів дуже обмежений. І по-третє, кована хвіртка з профнастилом, зроблена професіоналом, може відобразити будь-яку задумку і є стилістично цільною, на відміну від складових виробів.
Нарешті, хвіртка може бути як окремим об'єктом, так і частиною воріт. Так, часто використовуються розпашні ворота з хвірткою з профнастилу. Таке рішення виправдане, якщо з якоїсь причини ви сильно обмежені в розмірах вхідної групи — наприклад, міняєте старі ворота і хочете встановити нові опорні стовпи.
При самостійному виготовленні хвіртки
Якщо всі роботи зі встановлення та збирання хвіртки виконувались своїми руками, заплатити доведеться лише за матеріали, які для цього знадобилися. Зазвичай підсумкова вартість виходить до 2000-2500 рублів.
Але хвіртки можна і не виготовляти самому. Купити хвіртки з металопрофілю можна у будівельних відділах більшості супермаркетів. Готові хвіртки з профнастилу можна придбати і в спеціалізованих компаніях, що займаються виготовленням металоконструкцій. Там ви можете замовити виготовлення такого виробу за своїм ескізом, отримавши при цьому безкоштовну технічну консультацію. Коли буде встановлюватися така хвіртка з профнастилу, вартість її складе від 4500 рублів без урахування вартості запорів і петель.
Якщо з якихось причин довелося ще й залучити фахівців для встановлення хвіртки з металопрофілю, ціна такої роботи у різних регіонах РФ буде від 2100 до 2500 руб. І це також без вартості встановлення замку.
Як зробити ворота з профліста своїми руками, причому витратити на це лише кілька днів, ми розповімо вам у цій невеликій статті. Також згадаємо, як зробити і сам паркан, якщо у вас ще немає готової огорожі. Це дозволить виконати все в одному стилі. Так що приступимо!
Виконувати паркани для дачі з профнастилу своїми руками набагато вигідніше, ніж замовляти спеціалізовану бригаду. Це завдання цілком здійсненне завдяки простоті поводження з самим матеріалом, а якість такого твору практично лідирує серед усіх можливих та доступних бюджетних варіантів. Якщо з конструкцією паркану зазвичай важливо різних способівбудівництва небагато, то для воріт є вибір.
Ворота можна зробити розстібні, що є найпростішим у реалізації, розсувні чи відкатні. Перший варіант доступний за наявності місця для стулок на ділянці (якщо відчиняти всередину) або на дорозі (при відкритті назовні). Якщо у вас невеликі розміри стулок, то це місце знайдеться у будь-якому випадку, а реалізувати таку задумку просто, тому що потрібно тільки встановити пару стійок, на них навісити каркас, оббитий профнастилом.
Відкатні та розсувні конструкції застосовні там, де простору для відчинених стулок немає. Але будівництво таких воріт ускладнюється необхідністю встановлення складних механізмів та деякими вимогами до ділянки. Наприклад, по траєкторії відкату стулки решта огорожі (огорожі) має бути виключно рівним, без будь-яких кутів і виступів, а також досить довгим, якщо у вас відкочуються всі ворота відразу в один бік (тобто одна суцільна стулка).
2 Паркани для дачі з профнастилу своїми руками – розрахунок матеріалів
Вирішивши робити всі елементи огорожі: і огорожі, і ворота з профнастилу своїми руками, зволікати не має сенсу. Перш ніж вирушити на закупівлю матеріалу, зробимо необхідні розрахунки. Умовимося, що профлист беремо з ребром не більше 2,1 см, стійки робимо у вигляді металевих труб, як найдоступніший і найшвидший спосіб. А геометричний розмір повинен бути 60 мм, для круглих труб це діаметр, для профільних – перетин (сторона). Як поперечні елементи каркаса беруть теж трубки з перетином 60х25 мм, тобто. у вигляді прямокутника метал для них не повинен бути занадто товстим, не більше 2 мм.
Тепер порахуємо площу необхідного профнастила, для цього визначаємося з висотою, для простоти вибирайте цифру, на яку ділиться число 12 без залишку, так як нарізати вам будуть шматки профнастилу з 12-метрового листа, це дозволить вам заощадити, не створюючи непридатних залишків. Ширина листа встановлена виробником, периметр ділянки дивіться на плані або заміряйте для підстрахування рулеткою. Також відніміть з отриманого периметра ширину воріт та хвіртки. Зазвичай це близько 5-6 м, якщо ви робите неширокі ворота, виключно для проходження легкового автомобіля.
Далі вважаємо кількість труб та їх параметри. До 30% довжини ховається під землею, а те, що над нею, має вмістити висоту профнастила. Тобто, якщо висота паркану запланована 2 м, то трубка для стійки має бути 2,7 м. Між стовпами паркану зазвичай береться відстань 2 метри. Отже тепер озброюйтеся планом ділянки і рахуйте кількість труб. Наступним кроком вважаємо поперечні лаги, їх кріплять у два ряди для забору 2-метрової висоти, якщо вона більша, то потрібно вже три ряди.
3 Паркани та ворота з профнастилу своїми руками – встановлення огорожі
Після грамотних розрахунків та закупівлі можна почати освоювати ділянку та ставити паркан.
Установка паркану та воріт своїми руками - покрокова схема
Крок 1: Підготовка ями під стійки
Намічаємо місце встановлення воріт і біля цієї позначки починаємо робити лунку для першого стовпа огорожі. Використовуйте ручний бур, що прискорить процес. На запланованих відстанях копайте наступні. Засипайте в ці ями гравій і утрамбовуйте, це буде подушка, достатньо 10 сантиметрів. Після цього потрібно залити його бетоном, для цього береться цемент М400 і гравій у співвідношенні 1:4.
Крок 2: Встановлення стійок
Попередньо труби слід пофарбувати, а до низу приварити хрест їх шматочків металевого профілю, щоб підвищити стійкість стовпа. Встановивши виключно рівно стовп у яму (перевіряйте рівнем), заливайте бетоном, проштикуйте його, щоб випустити повітря із шару. Дайте всім конструкціям висохнути, це займе кілька днів для більшої впевненості. Зверху стовпи закрийте заглушками, з чого їх зробити, пофантазувати з товаришами.
Крок 3: Поперечні лаги та профлист
Найпростіше приварювати їх електрозварюванням, можна помучитися і робити це за допомогою болтів та гайок, для чого доведеться робити наскрізні отвори на профілях та стовпах. Від верху стовпа і землі відступіть трохи більше 20 см. Після роботи пофарбуйте поперечні профілі. Коли все висохне, можна навішувати профнастил. Лист виставляється за рівнем, і за допомогою шуруповерта кріпляться шурупи, кожна наступна ділянка кріпиться внахлест на одне ребро.
4 Ворота та хвіртка з профнастилу, своїми руками – розрахунок матеріалів
Для початку слід скласти схему воріт та хвіртки. У нас це буде розпашний варіант з окремою (не вбудованою у ворота) хвірткою. Ширина кожної стулки повинна бути близько 2-4 метра (залежить від габаритів ваших авто), висота – врівень із парканом. Хвіртка має бути шириною близько 1 метра. Орні елементи кріпляться на петлі, зазвичай дві, для стулок воріт можна поставити ще третю для надійності. Периметр воріт виготовляється з міцного профілю 50х50 мм, поперечні лаги беруться з меншими параметрами. Поперечні елементи каркаса можна зробити як у паркані, а можна у вигляді діагональних прямих.
Зварювання елементів робити потрібно на рівній горизонтальній поверхні ще до закріплення на петлі, причому важливо дотримуватися прямого кута між елементами. Для цього зробіть собі пристрій у вигляді двох дерев'яних брусків, скріплених під прямим кутом, вимірявши його попередньо куточком. Саме виклавши біля нього металеві деталі, потрібно прихопити їх зварюванням, а потім вже приварити ґрунтовно, не боячись порушити кут 90 градусів. Вже готовий каркас наварюються петлі.
5 Як зробити ворота з профнастилу своїми руками – етапи роботи
Тепер залишилися у нас у проекті ворота та хвіртка з профнастилу, своїми руками зробити їх також просто, тим більше, що розминку вже пройшли.
Як зробити ворота з профнастилу своїми руками – покрокова схема
Крок 1: Встановлення стійок
Так як паркан вже стоїть, то стійки для воріт маємо прямо біля стовпів огорожі. Робимо знову ями 1 м глибиною, там насипаємо щебінь завтовшки 10-15 см, утрамбовуємо його. Потім робимо бетон із цементу М400, піску та щебеню (1:2:4). На кінцях стовпів знову робимо хрест їх шматків профілю, встановлюємо їх вертикально в яму, заливаємо і чекаємо кілька днів до повного висихання. Якщо хочете надати стійкам стійкості, приваріть до верхніх країв горизонтальну планку, вона їх утримуватиме від падіння під натиском вітру, який налягатиме на стулки воріт.
Крок 2: Монтаж стулок воріт та хвіртки
Спочатку слід зазначити місця, де наварити другу частину петель. Для цього потрібно встановити стулки на якийсь упор (цегла) і підрівняти зі стовпами. Перевірити все рівнем і зробити позначку на стовпі, туди і приварити частину петлі, що залишилася. Тепер каркас можна навісити. Те саме проводиться і з хвірткою.
Крок 3: Встановлення профнастилу
Листи профнастилу кріпляться шурупами по металу. Можна вдатися і до болтів, але це довше і клопітніше. Візьміть профнастил, з якого зроблений паркан, виріжте частину потрібної ширини. Якщо на стулку одного листа не вистачить, то відріжте шматок, що бракує, і розташуйте його внахлест. Все це закріпіть шурупами. Монтаж завершено. Тепер забезпечте ворота та хвіртки засувками та замками. Роботу можна вважати закінченою.
Ворота та хвіртка з профнастилу відносяться до категорії бюджетних: не так багато часу та матеріалів займає їх виготовлення. Правда, якщо вибрати модель звичайних воріт без художніх доповнень. Є ще варіанти з елементами кування, тут вже складність робіт більша, витрати набагато вищі. Прості розстібні ворота з профнастилу своїми руками виготовити може навіть зварювальник-аматор: швів мало, вони прості.
Конструкції стулок
Навіть у таку нехитру конструкцію, як стулка воріт або хвіртка можна зробити по-різному, причому варіантів чимало. Насамперед різниться розташування перемичок:
- навскіс;
- горизонтально;
- хрестоподібно.
Кожен спосіб перевірений та працює, забезпечуючи достатню міру жорсткості. Тут вибираєте те, що здається вам правильнішим чи надійнішим.
Конструкція воріт із металопрофілю з укосинами
Є різниця в конструкції самих воріт - зі стаціонарною рамою (верхньою перекладиною) або без. З рамою ворота більш стабільні, але є обмеження за висотою: не зможуть заїхати у двір високі машини - вантажні або спецтехніка. При грамотному посиленні стійок (стовпів) і нормально зроблених стулках (з посиленням по кутах) ворота без рами будуть також надійні.
Конструкція воріт у верхній поперечиною та поперечними перемичками
При встановленні воріт з рамою витрата металу більша - на довжину перемички, але при цьому можна додатково стовпи не посилювати: навантаження на них менше.
Хрестоподібні перемички на комірах з металопрофілю
Щоб зручніше було кріпити профлист, по зовнішньому (іноді внутрішньому, як на малюнку вище) периметру стулок приварюють тонкостінний металевий профіль шириною 1 см. Це потрібно враховувати при визначенні розмірів заготовок під стулки.
Щоб зробити конструкцію якомога жорсткішою, щоб вона не «гуляла» і не шуміла при вітрі, в кутах роблять посилення. І знову способів два. Перший – приварити вирізані з листового металу куточки.
Посилення стулок пластинами із металу
Другий – поставити короткі кутові укосини з тієї ж труби, що варили каркас стулок.
Другий спосіб посилення стулок воріт
Є різниця і під час збирання: з місцях стиків труби з'єднують під кутом 45 ° або просто встик. Професійніше - під 45 °, простіше - встик. Деякі способи збирання взагалі не передбачають можливості з'єднання під кутом (якщо збирається цільними обидві стулки, і тільки навішені на стовпи вони розпилюються на дві частини).
Різні способи стикування труб
Ще одна тонкість, яка залежить від кількості снігу взимку. Як бачите на фото, нижню планку стулок піднімають на різну висоту від землі десь на кілька сантиметрів, десь на 20 см і вище. Залежить від висоти снігового покриву взимку: якщо навалить снігу, а ворота від самої землі, ви їх не відчините. Щоб улітку в цей проміжок не лазила будь-яка живність, після сходу снігу на саморізи прикручують планку, пізно восени її знову знімають.
На розпашні ворота можна встановити автоматику. Тоді керувати ними можна з пульта та виходити під сніг та дощ не потрібно.
Матеріали
Для стовпів зазвичай беруть профільну зварну трубу 80*80 мм, з товщиною стінки 3 мм. Їх вкопують нижче за глибину промерзання грунту, виставляють строго вертикально і заливають бетонним розчином. Роботи з монтажу воріт розпочинають після того, як бетон набрав близько 50% міцності. Якщо температура на вулиці не нижче +20°C, на це знадобиться 5-6 днів, якщо холодніше – до двох тижнів.
Для стулок використовують профільну трубу різного перерізу: залежно від сили вітрів та прольоту воріт: є варіант 60*40 мм, є 40*20 мм. Вибираєте виходячи зі своїх умов. На перемички беруть або таку трубу або трохи меншого перерізу, аж до 20 * 20 мм. Всі ці труби можна брати 2 мм завтовшки стінки, можна 3 мм. Товстіші коштують дорожче (продають на кілограми) - важче вони, але 3 мм метал варити простіше, що для новачків у зварюванні важливо.
Підготовлений метал
Про зварювання тонкого металу читайте тут.
Матеріал для воріт беруть той же, що і для забору з профнастила, кріплять його на такі ж саморізи. Перед початком робіт метал потрібно підготувати: зняти всю іржу (болгаркою з металевою щіткою), загрунтувати «антиржавкою» та пофарбувати. Після висихання можна розпочинати роботу.
Фотозвіт про виготовлення та встановлення воріт
Це один із варіантів того, як можна зробити ворота із профнастилу своїми руками. Технологія не найкраща, але й не гірша: все функціонує без проблем уже протягом шести років.
До встановлених стовпів 80-80 мм приварені петлі, частини у відповідь приварені на потрібній відстані на вертикальних частинах стійок з труби 40*40 мм - на правій і лівій. Стійки навішуємо на петлі на стовпі, підкладаємо між ними і стовпами потрібної товщини прошарок і фіксуємо струбциною.
Навішуємо стійки на приварені на стовпах петлі
Відміряємо потрібну висоту і обрізаємо надлишки, зверху до стійок, не до стовпів, приварюємо поперечину з тієї ж труби 40*40 мм. Якість зварювання на цьому етапі не має значення. Ми поки що прихоплюємо деталі, не дбаючи про ретельність накладання шва - його потім доведемо до норми. Головне, щоб усе було рівно і трималося разом. Тому крапками прихоплюємо у кількох місцях.
До стійк воріт приварена поперечка
Так само прихоплюємо трубу внизу.
Приварюємо нижню трубу
Знаходимо середину поперечних балок. Від середини обидві сторони відкладаємо по 3 мм. Робимо чіткі позначки. Заміряємо відстань між верхньою та нижньою балкою, відрізаємо два відрізки, приварюємо по відмітках (між двома вертикальними трубами повинен залишитися зазор 6 мм).
По середині із зазором 6 мм приварюємо дві вертикальні труби
Вимірюємо відстань між двома стійками однієї половини воріт. Вони мають бути однаковими, але краще виміряти окремо. Відрізаєте труби потрібної довжини та прихоплюєте їх на потрібній висоті. Якщо потрібно більше поперечок - встановлюєте їх.
Приварені поперечки для посилення жорсткості
По відміченому центру болгаркою вгорі та внизу робимо наскрізні пропили, розділяючи ворота на дві половини. Так дуже просто ми отримали ворота, які відчинятимуться і зачинятимуться без особливих проблем.
Розділені половинки воріт
Каркас стулок воріт готовий. Його знімаємо, укладаємо на рівну горизонтальну поверхню та добре проварюємо шви. Ось тут уже якість зварювання важлива, стежимо за наповненістю ванни, намагаємося не пропалити дірки. Готові шви зачищаємо, ґрунтуємо, фарбуємо.
Уклавши стулку на рівну горизонтальну поверхню, проварюємо всі шви.
Приступаємо до збирання опори для кріплення профільного листа. Для зменшення парусності його розрізали на дві частини, тому лист не цілісний, а різаний. Для цього використовуємо профільовану трубу 20*20 мм. Її нарізаємо на відрізки потрібної довжини так, щоб можна було закріпити по внутрішньому периметру.
Нарізаємо трубу 20*20 мм і прикручуємо по внутрішньому периметру
Виставляємо їх в одній площині із зовнішньою частиною – прикручуватися лист буде зсередини. Кріпимо на саморізи, попередньо просвердливши отвори необхідного діаметра.
Як кріпити планки для профліста
Так виглядає готовий каркас стулки воріт
Готовий каркас фарбуємо - всередині світло-сірою фарбою, зовні - червоно-коричневою, тон забарвлення профнастилу. Залишаємо сохнути.
Пофарбований каркас
Приступаємо до монтажу профнастила на ворота. Його нарізають трохи меншого розміру, ніж основна рама - по периметру на 2-3 мм має бути відступ. Укладають на підготовлені опори та кріплять зсередини по периметру на шурупи.
Монтаж профнастила на ворота
Можна брати спеціальні, з капелюшками та прокладками, але посадили на звичайні.
Для економії використовували звичайні шурупи по металу
Можна сказати, що ворота готові.
Практично готові
Залишилося встановити запори. Можна, звичайно, врізати замок і ручку, але якість недорогих дуже низька, а брати дорогі - наразі недозволена розкіш. Тому із залишків труб та арматури зварені засуви. Вони точно працюють за будь-яких умов.
Саморобні засуви
Один (верхній) посаджений на саморізи з частиною у відповідь на стулки, два нижніх прикріплені до стійок. У ґрунті в потрібних місцях пробурені невеликі лунки, в яких забетоновані відрізки круглих труб, діаметр яких більший за діаметр стрижня. Хвіртка зроблена за тим же методом, тільки в неї врізаний замок.
Готові ворота з профнастилу своїми руками
За такої технології виготовлення стулки воріт гарантовано відкриваються та закриваються. Якщо були деякі перекоси при встановленні стовпів, вони враховуються. При покроковому викладі весь процес не виглядає складним, так воно і є. Якщо варити всі частини окремо, геометрія має бути ідеальною, та ще й доводиться стежити за тим, щоб трубу при зварюванні не повело. Декілька різних технологій виготовлення воріт із профнастилу дивіться у наступному розділі, де зібрані відео уроки.
З профнастила можна зробити відкатні ворота і оснастити їх автоматикою.
Як зробити ворота з профнастилу: відео-уроки
Якщо робота нова, то навіть після фотозвіту можуть залишитись питання. Деякі з них можуть прояснити відео-уроки на тему. Спочатку повторення технології, описаної вище: збираємо каркас прямо на встановлених стовпах.
Та ж технологія, у послідовності фото.
Друге відео про те, як правильно варити каркас під час з'єднання труб під кутом 45°. Професійний підхід.
У тих, хто не стикався зі зварюванням воріт або дверей раніше, можуть виникнути питання, як приварити петлі. Не так це просто, як здається. Дивимося наступний відеоурок.
Точніше пояснення того, які рухи здійснювати під час приварювання ворітних петель, куди направляти електрод та інші нюанси дивіться в наступному відео.
В даний час асортимент кожного будівельного магазину рясніє величезною кількістю матеріалів, призначених для облаштування та монтажу воріт. Однак більшість забудовників вважають за краще використовувати профнастил, оскільки він має поряд корисних властивостей: довговічність, міцність, естетичність та доступна вартість. Сировина виготовляється на заводі за допомогою методу холодного прокату сталевих листів, обидві сторони яких обробляються захисним шаром цинку, що оберігає поверхню від згубних впливів навколишнього середовища та передчасного руйнування. Для того щоб детальніше ознайомитися з представленим матеріалом, а також відповісти на питання, як зробити ворота з профнастилу самостійно, слід розібратися в особливостях його використання та вивчити технологію збирання.
Переваги конструкцій
Використання цього матеріалу обумовлено низкою визначальних переваг. З них суттєвими зізнаються:
- тривалий період експлуатації;
- невеликий питома вагаконструкції;
- величезний вибір колірної гами та текстури;
- відсутня необхідність проведення періодичного ремонту;
- цінова доступність;
- легкість монтажу.
Типи конструкцій
Види конструкцій
З безлічі наявних варіантів виготовлення воріт варто виділити два яскраві представники:
- Орні - дві стулки, які розходяться в протилежні один від одного боку.
- Відкатні - одне полотно, що переміщається вздовж огорожі.
З представленого списку свій погляд варто зупинити на другому вигляді, оскільки він заощаджує навколишній простір і не вибагливий до впливу негоди.
Для того, щоб звести своїми руками відкатну конструкцію, потрібно правильно розрахувати пропорції противаги і підготувати надійний фундамент. Інакше ворота можуть деформуватися та вийти з ладу.
Необхідні інструменти та пристрої
Абсолютно у будь-якому будівельному заході попереднім етапом всього ходу робіт є підбір необхідного інструменту. Для виготовлення відкатних воріт потрібно:
- будівельний рівень та рулетка;
- апарат для зварювання;
- болгарка або спеціальна ножівка;
- дриль з перфоратором та набором біт;
- кутова шліфмашина;
- гумова киянка;
- клепальник;
- набір гайкових ключів;
- штикова лопата;
- резервуар для приготування бетонної чи цементної суміші.
Структурні елементи конструкції
Попереднє проектування та підбір оптимальних габаритів майбутніх воріт, від яких безпосередньо залежатиме загальна вага конструкції, – запорука якісного та тривалого терміну служби. Складові деталі підбираються з урахуванням загальної ваги, ширини отвору та висоти облицювального профнастилу.
Крім цього, важливими елементами відкатної конструкції є консольне приладдя, до складу якого входять:
- верхній страховий ролик;
- нижні ролики;
- кінцевий ролик та заглушка балки;
- пара уловлювачів;
- напрямна рейка.
Разом з тим, невід'ємна частина воріт – надійна рама, яка виконує важливу опорну функцію. При її виготовленні зазвичай використовуються металеві профільні труби, розміри яких залежать від габаритів отвору.
Якщо є бажання облаштувати ворота автоматикою, то не забудьте придбати на додаток до витратних матеріалів електричний привід, дистанційні пульти, маяк, зубчасті рейки. Також для кріплення профнастилу потрібно використання шурупів по металу або витяжних покрівельних заклепок з розрахунку 15 шт. на лист.
Технологія збирання
Для того, щоб належним чином звести відкатні ворота, слід скласти приблизний креслення конструкції, в якому здійснити розрахунок необхідних матеріалів і вказати всі складові елементи.
Для спрощення цього процесу не зайвим буде вибрати як опорні стовпи вже наявні утримуючі підстави забору.
Облаштування фундаменту
Названий пункт включає виготовлення підстави під опорні стовпи і самі ворота. За відсутності можливості використання опор від паркану варто викопати дві ями глибиною не нижче 1,5 м. Потім встановлюємо стовп у поглиблення та фіксуємо бетонним розчином. Воротна основа передбачає обладнання траншеї із шириною 50 см та глибиною не менше 1,5 м.
Важливою особливістю є розташування траншеї. Вона має бути облаштована впритул до огорожі!
Облаштування фундаменту передбачає використання П-подібного металевого виробу або швелера, довжина якого повинна співпадати з протяжністю підготовленої траншеї. Разом з цим для посилення основи та надання йому необхідної міцності застосовують елементи арматури. З внутрішньої сторонишвелерної балки приварюються відрізки металевих лозин на глибину траншеї, утворюючи деяку підпору. Швелер повинен бути покладений таким чином, щоб верхній край його знаходився на одному рівні з дорожнім покриттям, а його кінці щільно прилягали до опорних стовпів.
Установка опорних стовпів
На поверхню швелерної балки встановлюються два роликові візки, які здійснюватимуть рух стулки. Не варто забувати і про розміщення електричних кабелів живлення. Як правило, всі схеми та креслення додаються у комплекті на електричний привід.
Щоразу при укладанні швелера з навареними арматурними виробами перевіряйте їхню горизонтальність за допомогою будівельного рівня. Разом з тим, щоб уникнути перекосів та подальшої деформації воріт, контролюйте їх положення, яке має чітко співпадати з лінією ковзання майбутньої стулки.
Виготовлення рами
Перед тим як приступити до нарізування та зварювання металевого профілю, слід визначити розміри внутрішнього каркаса та рами. Для виготовлення останньої складової необхідно використовувати профіль з перетином від 60х40 і страхових перегородок 40х20.
На нижню балку рамної конструкції встановлюється напрямна рейка і всі елементи скріплюються за допомогою зварювального апарату. Далі за допомогою заклепок або металевих шурупів фіксуємо профнастил на рамі.
Не варто забувати про техніку безпеки під час робіт з металевими виробами. Для цього варто придбати індивідуальні засоби захисту окуляри та рукавички. Незайвим заходом буде попереднє очищення поверхні труби від іржі та іншого бруду.
Заключні заходи
На крайню швелерну балку, забетоновану в фундаменті, слід зафіксувати каретки та розсунути їх у протилежні сторони. Потім на них надягається рамна конструкція з накатним роликом та вирівнюється за будівельним рівнем. Після цього необхідно зварюванням точково прихопити платформу кареток зі швеллером, ще раз перевірити вертикальність, горизонтальність, відсутність перекосів і остаточно проварити по всьому периметру. Далі закріплюємо уловлювачі, верхній страховий та кінцевий роликові механізми.
Кріплення елементів повинне здійснюватися так, щоб кінцевий ролик стулки під час закриття воріт закочувався за уловлювач для зняття з нього надмірного навантаження.
Важливі особливості при встановленні
Акуратні ворота з профнастила
Деякі майстри, нехтуючи рекомендаціями професіоналів щодо питання, як правильно звести відкатні ворота, здійснюють установку кареток з навареними регулювальними шпильками. Використання цих пристроїв обумовлено зручністю управління та їх демонтажу у разі виходу з ладу.
Пара неврахованих міліметрів згодом може призвести до того, що потрібно знову просвердлювати швеллерную балку, здійснювати підгін під нові розміри тощо. Це буде коштувати як мінімум пари витрачених днів і, зрештою, змусить повернутися до запропонованого способу установки.
На закінчення хотілося б відзначити, що при зведенні воріт, насамперед, варто розібратися з усіма тонкощами монтажу і вивчити не одну схему облаштування. Разом з цим слід підрахувати вагу конструкції та правильно підібрати всі складові елементи. Для реалізації останнього завдання не зайвим буде звернутися за допомогою до фахівців, які зможуть не лише вказати на помилки під час складання креслення, а й порадити обладнання, яке потрібно.
У відео докладно розповідається про тонкощі складання воріт із профнастилу:
На фото зображено різні варіанти воріт, виготовлених з профнастилу:
Гарні ворота з профнастилу
Відкатні ворота
Відкатні із профнастилу
Ще відкатний варіант
Розпашні ворота
Ворота та хвіртка
Ворота з гарного профнастила
Гарної форми
На дачі
Під дерево
З елементами кування
Вид з двору
Ворота на петлях
Вбудована хвіртка у воротах
Якщо ви вирішите зробити ворота із профнастилу, то надані схеми допоможуть у цьому:
Креслення конструкції воріт
Креслення відкатних воріт
Ворота з різних ракурсів
Каркас воріт
Конструкція воріт
Схема відкатних воріт
Комплектація розпашних воріт
Дуже часто нині розпашні ворота роблять із профнастилу, який є багатошаровим матеріалом, що складається з листів оцинкованої сталі, покритих різними захисними складами. Вирішивши зробити нові ворота з профнастилу, господарі земельних ділянок за можливості ставлять паркан із цього ж матеріалу.
Різні типи профнастилу
Сучасні технології дозволяють зробити профнастил різної товщини листів та висоти гофри. Промисловістю випускається кілька видів цього матеріалу.
Профнастил із оцинкованої тонколистової сталі з гофрованим профілем. Не переносить агресивного впливу довкілля. За сприятливих умов експлуатації профнастил служить близько 30 років. Поліефірна фарба з додаванням тефлону робить поверхню профнастилу матовою та більш зносостійкою.
Покриття профнастилу, що робить його поверхню текстурованою, називається пластоізоль, він підвищує опір листів до механічних впливів, послаблює хімічну та температурну дію.
Новим захистом профнастилу стало покриття пурал, що надає листам матовість та шовковистість. Він надає стійкості до вицвітання, витримує ширший режим температур, стійкий до різних впливів і може бути до 50 років.
Профнастил з акриловим покриттям ПВДФ має підвищену стійкість до хімічних впливів і сонячного ультрафіолету.
Листи профнастилу легкі, мають високі технічні характеристики, Прості у виготовленні, легко встановлюються. З профільованого матеріалу, без особливих зусиль своїми руками можна зробити паркан і вуличні ворота.
Ворота - це найдавніший тип загородження проїзду. Такі ворота при правильної установкирухаються плавно, це можна побачити на відео, де різні компанії демонструють свою продукцію.
Ці ворота залучають виконавців простотою монтажу. Проте є незручності! При експлуатації для розорювання стулок необхідне забезпечення вільного простору, а також у зимовий час очищення снігу ділянки двору перед воротами.
Підібрати колір профнастилу можна за допомогою фотографій готових виробів з різних кольорів цього матеріалу.
Підготовчі роботи, що передують монтажу
Починається підготовка зі складання креслення воріт, на якому мають бути вказані всі розміри, місця встановлення додаткових ребер жорсткості, навісних петель, засувок, замків.
Схема ворітних воріт
На фото вказані орієнтовні розміри, якщо вас влаштовує така конструкція, можна взяти креслення за основу, проставити розміри та внести свої доповнення.
Важливо пам'ятати, що чим уже проїзд, що веде до вашої ділянки, тим отвір воріт має бути ширшим.
Для складання та монтажу воріт своїми руками потрібні інструменти та матеріали:
- Для стовпів профільні труби квадратного перерізу із товщиною стінки 4 мм;
- Для каркасу воріт труби прямокутного перерізу;
- Металевий куточок різного розміру;
- Профнастил;
- Для обшивки воріт заклепки або шурупи;
- Бетон, цемент;
- Грунтовка та фарба по металу;
- Ножиці по металу;
- Болгарка, лобзик, дриль, шуруповерт;
- Зварювальний апарат;
- Рулетка, рівень, штикова лопата.
Встановлення ворітних опор
При монтажі опорних ворітних стовпів своїми руками треба зробити таке:
- Квадратні труби для ворітних опор покривають ґрунтовкою та фарбою;
- Розмічають місця для копання двох ям під установку стовпів на відстані рівній ширині воріт і глибиною від 1 до 1,5 м;
- Насипають на дно ями шари з піску та щебеню;
- Просохлі опори встановлюють на цю подушку, зміцнюють арматурою у вертикальному положенні;
- Вирівнюють стовпи рівнем, потім заливають бетоном.
Для застигання бетону потрібно близько половини місяця. Установка стовпів добре показана у відео.
Виготовлення рами для воріт
Для зварювання своїми руками каркаса воріт під обшивку профнастилом готують рівний майданчик для розміщення однієї стулки.
Розпашні ворота вид з двору
Починають виготовлення стулок з нарізки металевих труб за розмірами, вказаними на кресленні. Розріз проводиться під кутом 45 °. Складають заготовки у раму, склеюють місцями зварюванням. Вимірюють у рами внутрішні розміри. Діагоналі, які забезпечують правильність каркасного прямокутника, мають бути рівними по довжині. Потім проводять коригування з'єднань труб і зварюють остаточно раму. З внутрішньої сторони до поверхні труб приварюють для додаткової жорсткості конструкції куточки, а також поперечки, навіси, вуха для засувів, готують місце для встановлення замка.
Будьте уважні! Штир навісних петель повинен бути спрямований вгору і приварений до опори. Заздалегідь визначтеся з напрямком руху стулок при відкритті проїзду.
Процес зварювання та обробки поверхонь воріт можна детально вивчити у відео. Зварювальні шви обробляють, шліфують, раму повністю покривають ґрунтовкою та фарбою.
Обшивка каркасу профнастилом
Висохлу раму стулки воріт обшивають профнастилом. Профлист кладуть на каркас воріт і кріплять саморізами або спеціальними заклепками в колір матеріалу. Кріплення роблять у поглибленні гофри. Готові стулки навішують на опори воріт і приступають до монтажу фурнітури.
Монтаж паркану з профнастилу
Той, хто приступає до будівництва огорожі своєї ділянки з установки воріт, робить правильно. Звівши ворота, можна зробити своїми руками й паркан із профнастилу. Тут також існують певні правила виконання монтажних робіт. До матеріалів для встановлення воріт слід додати руберойд, який знадобиться для монтажу опорних стовпів.
Розмітка ділянки, встановлення опор
Довжину огорожі та кількість стовпів підраховують перед придбанням всіх матеріалів для зведення огорожі. Розмітку паркану можна зробити за допомогою забитих кілочків. Ними перш за все відзначають ті місця, де паркан матиме кути. Між кілочками натягують мотузку, яка показуватиме лінію периметра огорожі.
Схема встановлення паркану
Довжину стовпів підбирають з огляду на висоту майбутнього паркану. Опори ставлять лише по прямій лінії. Проміжок між стовпами роблять від 2,5 до 3 метрів. Для встановлення опор своїми руками слід зробити лунки глибиною до півтора метра. Це залежить від глибини зимового промерзання ґрунту та висоти надземної частини стовпа.
Стовпи закріплюють в ямах вертикально, а потім заливають бетоном. Правильність установки перевіряють будівельним рівнем.
Перед бетонуванням стінки лунок обкладають руберойдом. Це не дозволить ґрунту обсипатися і змішуватися із розчином. Після заливання бетону фундаменту дають час для затвердіння.
Монтуємо лаги, кріпимо профнастил
На встановлені опори закріплюють металеві поперечні лаги. Кількість поперечок залежить від того, якою висоти зводиться паркан. Лаги встановлюються паралельно. Закріплюють їх зварюванням або болтовим з'єднанням. Якісне зварювання своїми руками надійніше, таке з'єднання та паркан будуть служити довгі роки. Місця зварювання очищають від окалини, весь металевий каркас паркану покривають ґрунтовкою та антикорозійною фарбою.
До лагав паркану профнастил прикріплюють шурупами або сталевими заклепками, які не дозволяють легко зняти профлисти без власників. Щоб паркан виглядав рівно, у місцях стиків листи кріпляться внахлест.
На фото найчастіше можна побачити саме монолітний паркан. На верхні зрізи стовпів паркану потрібно зробити кришки або заварити. Це не дасть опадам потрапити всередину стовпа, волога призводить до появи корозії та передчасного руйнування металу.
Ворота зі стулками з профнастилу
Завантаження...
