Юлія П'ятниця

Випалювання по дереву – старе нове мистецтво

Нещодавно випалювання по дереву — пірографія — набуло другого життя. Можливо це пов'язано з появою нових професійних приладів для роботи. А може люди стали приділяти більше уваги виробам, прикрашеним вручну. У будь-якому випадку, техніка випалювання по дереву досить проста для того, щоб її міг освоїти навіть новачок!

Випалювання по дереву: матеріали

Кожен майстер роботи з дерева постає перед проблемою вибору деревини для фону. Натисніть кілька параметрів, щоб підібрати оптимальний варіант фонової заготовки.

Колір

Чим світліший ваш фон, тим краще з ним контрастуватиме малюнок. За бажанням ви можете використовувати і темніші сорти. Але при покритті роботи лаком зображення стане менш чітким.

Текстура

Багато майстрів вважають за краще працювати над тлом з найменшою текстурою. Гладка поверхня без прожилок та виступів дає можливість з легкістю виконати будь-який малюнок.

Але якщо ви виявите фантазію, і застосуйте текстуру у своїй роботі – результат перевершить усі ваші очікування. Наприклад, можна використовувати текстурні смуги як бриж на воді.

Твердість

Випалювання по дереву залежить від потужності використовуваного приладу. Чим потужніший прилад, тим твердіше фон ви зможете обробити.

І все ж таки краще віддавати перевагу м'яким сортам деревини, з якими легко працювати будь-яким випалювачем.

Форма

Форму фонової заготовки потрібно підбирати в залежності від того, що ви хочете зробити з роботою надалі. Якщо заготовка висітиме в рамці, вибирайте заготовки правильної геометричної форми. Такі можна знайти серед будівельних дощок та непотрібних частин старих меблів.

Іноді спеціалізованих магазинах з'являються оригінальні спилки неправильної форми. Кора, що їх обрамляє, може стати прекрасною рамкою.

Найкращі сорти для випалювання по дереву – це липа, бук, осика, кедр, вишня, кипарис та клен. У всіх дерев досить світла деревина, гладкий або дрібнозернистий зріз без прожилок.

Випалювання по дереву: інструменти

Головний пристрій майстра, що працює по дереву, - це спеціалізований пірографічний прилад з олівцем-пером для випалювання. Існує 2 основні різновиди таких приладів:

• олівці з твердим пір'ям;
• олівці з дротяним пір'ям.

Прилади з твердим пір'ям, як правило, мають постійну температуру нагрівання. Незважаючи на те, що до них додається додаткове пір'я, такі прилади краще виконують фонове випалювання через ширину насадки.

Дротове пір'я зручніше — завдяки тонкощі та можливості регулювання температури ви зможете виконувати різні види робіт: від тонких та непомітних до широких контрастних штрихів.

І тверде, і дротяне пір'я представлені 3 основними формами:

• косо перо;
• письмове перо;
• перо для ретушування.

Косе перо має скошену пряму поверхню. З його допомогою промальовують тонкі чіткі лінії. Письмове перо закруглене на кінці: їм також зручно малювати лінії та слова, наприклад, писати вірші на дереві. На відміну від перших двох, перо для ретуші має широку плоску поверхню і призначене для випалювання фону або широких елементів.

Техніки виконання

Випалювання по дереву не обмежується однією технікою. Якщо ви познайомитеся хоча б з декількома якісними роботами, то виявите, що кожна з них відрізняється використанням особливого художнього прийому!

Нижче ви побачите список основних методів випалювання по дереву.

Стандартний

Це базовий метод, із якого починається освоєння пірографії новачками. На дерев'яну основу наноситься малюнок за допомогою графітового олівця або копіювального паперу. Після цього майстер починає випалювати зображення за контуром, надаючи йому контрастність по відношенню до фону.

Негативний

Негативний метод пірографії ґрунтується на виділенні малюнка світлим кольором шляхом контрастного випалювання фону. Цей метод можна виконати двома техніками: шляхом додавання фону та додавання зображення.

При першому тлі випалюється навколо заготовленого малюнка. Другий метод передбачає повне випалювання фону, після чого майстер вирізує на ньому малюнок утворюючи світлі ділянки.

Ви можете поєднати ці техніки, додавши додатковий обсяг виробу.

Попереднє різьблення

Майстри користуються таким методом, щоб, як і у разі негативного, малюнок став рельєфним. Для цього зображення вирізується на основі раніше перенесеного ескізу і лише потім припікається в певних місцях.

Крім цих методів існує також випалювання по дереву розпеченим металом та сонячним промінням через призму. Але через складність виконання мало хто користується такими техніками.

Майстер-клас для початківців

Якщо ви вперше стикаєтеся з випалюванням по дереву, спробуйте зробити нескладний малюнок. Для цього оберіть простий трафарет у вигляді контуру зображення без дрібних деталей та складних візерунків.

• Слід зачистити поверхню фонової заготовки за допомогою зашкурювання або леза.

• Нанесіть малюнок за допомогою графітного олівця або перемалюйте готовий ескіз через копіювальний папір.

• Почніть випалювати зображення за контуром. Якщо ви не зможете виконати роботу за один присід, готовий контур підкаже вам, де краще виконати ретушування.

• Після контуру займіться обробкою фону - затемнюйте його рівномірно пером для ретуші або градієнтно, використовуючи різні види пір'я.

• Дочекайтеся, поки малюнок охолоне. Після закінчення роботи змахніть надлишки і витріть гумкою залишки олівця.

Покрийте готовий продукт прозорим лаком, щоб закріпити результат і уповільнити процес старіння. Після освоєння базових технік спробуйте виконати випалювання по дереву більш складного малюнка, як у майстер-класі цього відео.

Під час роботи над малюнком не забувайте про техніку безпеки. Намагайтеся працювати обмежений час, щоб уникнути перегріву приладу для випалювання. І не торкайтеся до нагрівальних елементів - це може призвести до отримання опіків.

показати ще

Що можна зробити з черепашок? Виявляється, різних цікавих ідей – безліч. Майстри рукоділля виготовляють навіть цілі панно та картини, а також прикраси, вази, свічники, букети, прикрашають морськими дарами предмети інтер'єру. Хочете спробувати – допоможуть наші майстер-класи.

Пірографія – це процес випалювання по дереву з фіксацією нанесеного малюнка за допомогою спеціального приладу. Останнім часом добре вже призабуте це мистецтво знову набуває популярності. Це хороший спосіб для сучасної людини зняти стрес, відволіктися від повсякденної метушні, одночасно створюючи своїми руками декоративні деталі інтер'єру і не тільки. Навчитися випалювати по дереву для початківців не так складно, як здається на перший погляд.

Мистецтво випалювання по дереву набуло Росії популярності наприкінці ХІХ століття. Застосовувалося воно переважно для прикраси матрьошок. Вважається, що батьківщина декоративного випалювання – Перу. Однак у тому чи іншому прояві пірографія виявлялася в культурі, мабуть, усіх народів.

Перший апарат для випалювання по дереву громіздкий та недосконалий. Функціонував він на бензині, що гарантує достатнє нагрівання платинової голки. Для безперебійної роботи майстру доводилося забезпечувати постійну подачу пального, регулюю її педаллю ножа. Процес був досить трудомістким.

Настав момент, коли техніку випалювання змінив декоративний розпис. Однак багато майстрів продовжували прикрашати предмети побуту (скриньки, скрині, глеки) в улюбленій техніці.

Особливості сучасних апаратів

Головний інструмент для роботи, пірограф (випалювальний апарат) - найважливіша деталь у процесі випалювання. Сучасне обладнання відрізняється від моделей минулих років. Раніше агрегат був маленькою коробочкою і паяльником з наконечників у вигляді канцелярської скріпки. Сучасний прилад складніший. Який випалювач вибрати, залежить від індивідуальних уподобань майстра. Кожен із приладів має свої плюси та мінуси.

Недоліки сучасних пірографів:

• тривалий час нагріву та охолодження;
• ризик перегорання при тривалій експлуатації;
• незручні ручки у деяких моделях.

У дротяних агрегатів свої недоліки:

• висока вартість;
• дорогий ремонт;
• голки потребують частої заміни;
• складності у пошуках запасних частин.

Багато умільців намагаються виготовляти наконечники на випалювальний паяльник із дроту в домашніх умовах. Однак для виконання таких процедур потрібний певний досвід. Новачкам рекомендується все ж таки обмежитися фабричними екземплярами.

Найпримітивніший випалювальний прилад складається з кількох обов'язкових елементів:

• понижуючий трансформатор;
• рукоятка;
• різні насадки (пір'я, нитки розжарювання).

У магазинах товарів для хобі та творчості можна придбати випалювальний апарат, необхідні матеріали та навіть готові набори для пірографії. Отже, для декоративного випалювання по дереву потрібні:

Багатьох майстрів-початківців цікавить, чи можна випалювати по дереву паяльником. Звичайно, можна, це найпростіший спосіб виконання візерунків у домашніх умовах. Однак треба врахувати, що в роботі потрібно кілька паяльників різних діаметрів.

Для пірографії найкраще підходять дошки з листяних дерев (клен, липа, дуб, вільха). Менше підходять хвойні породи, тому що їх часом важко очистити від смоли. Дошка не повинна мати помітних вад - сучків, тріщин тощо.

При самостійній підготовці робочої поверхні потрібно зашліфувати дошку дрібним наждачним папером і натерти її сумішшю води і крейди у співвідношенні 1:1, потім ретельно просушивши.

Випалювання по дереву для початківців – процес нескладний та захоплюючий. Як і в будь-якій справі, тут існують свої особливості та правила, яких необхідно дотримуватися:

Для того, щоб опанувати мистецтво пірографії досконало і навчитися правильно випалювати по дереву, не варто зупинятися на початкових етапах роботи, розглянутих у статті. Рекомендується ознайомитися з навчальними відеоуроками на тему, можна відвідати спеціальні курси. Важливо пам'ятати, що, як будь-яке прикладне заняття, пірографія вимагає постійних занять, відточування навичок. Результат же не забариться.

Якщо ви вирішили освоїти мистецтво пірографії – випалювання по дереву, то ця книга для вас. Властивості деревини, способи підготовки матеріалу, необхідні інструменти та пристосування, основні прийоми та техніки випалювання, методи обробки готових виробів, зрозумілі ілюстрації – видання буде корисно не лише початківцям, а й досвідченим майстрам.

Із серії:Країна майстрів

* * *

компанією ЛітРес.

Деревина як матеріал для пірографії

Хоча випалювати можна по поверхні будь-яких матеріалів, які можуть бути обвуглені, наприклад, по шкірі, кістці, пробці і т. д., жоден з них не дає таких широких можливостей для пірографії, як дерево. До того ж з усього вищезгаданого саме дерево є найпоширенішим у побуті та доступним матеріалом.

Які ж вимоги висувають до деревини як матеріалу для випалювання? Одні її види більше підходять для пірографії, ніж інші: світле дерево дозволяє досягти кращого розмаїття між випаленою картинкою та основою, на ньому чіткіше проглядаються деталі малюнка та штрихування, тому на світлій деревині ваша робота виглядатиме найбільш виграшно. Однак для випалювання підходить не будь-яка світла поверхня, оскільки деякі світлі сорти деревини містять значну частку волокнистої тканини. Працювати з деревом, що має яскраво виражену текстуру, важче, тому більшість майстрів воліють якнайменше текстурну деревину. Це дозволяє отримати чисте полотно для випалювання. Але якщо включити природний малюнок дерев'яної поверхні в композицію майбутнього виробу, результат може бути дуже виразним.

Для випалювання можна використовувати і темну деревину, але створена на ній картинка зазвичай втрачається на такому фоні, особливо після покриття лаком. Тому разом з пірографією на темних матеріалах зазвичай використовують фарбу або інші пігменти, щоб виділити зображення.

Відомо також, що деревина одних порід спалахує вже при температурі 150 °С, а для інших цей поріг значно вищий – до 250 °С. Наприклад, м'яка деревина липи спалахує при нижчій температурі, ніж бук або береза. Тому види дерева з погляду використання у пірографії слід розділяти як на світлі і темні, але й тверді і м'які. Випалювати на м'якій деревині набагато легше та швидше, ніж на твердій. Якщо у вас є досить потужний пірограф, можна успішно випалювати найтвердіші породи дерева, але краще працювати на м'яких та рівних. Досить легкого дотику розпеченого наконечника до поверхні м'якої деревини, щоб вийшов глибокий і виразний слід.

Оброблена поверхня може вицвітати, якщо розташована під прямими променями джерел штучного чи природного освітлення. Щоб попередити знебарвлення випаленого малюнка, краще розташувати його в тих місцях, де на нього не падає пряме сонячне проміння або яскраве світло від лампи. Якщо ваша робота призначена для відкритого простору, можна подумати про використання лаків, що містять ультрафіолетові інгібітори (наприклад, корабельного лаку).

Дошки з твердої деревини відмінно підходять для вивісок, функціональних предметів, крім того вони дозволяють випалювати дуже дрібні деталі, які зазвичай на м'якій деревині зливаються. Особливу увагу можна приділити спилам і обаполкам, які мають кору по краях, - ця кора створює ефектну природну рамку навколо поверхні для випалювання.

Будова деревини

Деревина складається з рослинних клітин і включає: судини, якими рухаються вода і розчинені в ній мінеральні солі; волокна, що забезпечують механічну міцність деревини; а також тканини, в яких дерево запасає органічні речовини (у деревині хвойних порід є вертикальні і горизонтальні смоляні ходи). У деревних клітин, що припинили зростання, оболонка просочується лігніном, завдяки чому підвищується механічна міцність деревини. У абсолютно сухій деревині частку оболонок клітин припадає близько 95% всієї деревної маси. Остання складає основну частину стовбура дерева та оточена корою.

Зростання стовбура дерева завтовшки відбувається в результаті розвитку камбію (освітньої тканини). У деревних рослин камбій як тонкого шару розташовується між лубом (внутрішньою частиною кори) і деревиною стовбура. Камбій у певній послідовності зі свого зовнішнього боку «виробляє» луб, і з внутрішньої – деревину. Найбільш активно камбій розвивається навесні, до осені його життєдіяльність зупиняється і на зиму завмирає, залишаючи слід на поперечному розрізі ствола у вигляді річного кільця.

Для деяких листяних порід на поперечному розрізі стовбура характерна наявність радіально розташованих світлих променів (серцевих променів), які на радіальному розрізі виглядають як поперечні блискучі (світлі або темні) смуги, а на тангенціальному – як поздовжні веретеноподібні тонкі штрихи або смужки (чечевички). По серцевим променям поживні речовини пересуваються до місць їхнього відкладення. У ряду ядрових деревних порід, наприклад у дуба, модрини, сосни, ясена, на поперечному розрізі чітко розрізняються дві області: темна центральна (ядро) і світліша периферична (заболонь). У без'ядрових порід, наприклад, у берези, бука, граба, ялини, вільхи, вся площа поперечного розрізу має однаковий (звичайно світлий) колір.

На поперечному розрізі листяних порід видно отвори, що є перерізом судин – трубок, каналів різної величини, призначених щодо води.

Візерунок, утворений на розрізі стовбура річними шарами, серцевинними променями, судинами, волокнами та ін, називається текстурою деревини. Саме текстура деревини визначає цінність останньої як виробного матеріалу. Головні утворюють текстури - це річні кільця та анатомічні елементи деревини (судини, серцевинні промені, волокна, смоляні ходи).

Текстура деревини хвойних дерев не відрізняється особливою виразністю. Вона в основному визначається шириною річних кілець і різницею у фарбуванні та товщині шарів ранньої та пізньої деревини у річних кільцях.

У представників листяних порід текстура набагато багатша і красивіша, оскільки у створенні візерунка на розрізі стовбура беруть участь не тільки більші водопровідні судини, але також серцевинні промені та волокна.

Дуже цінується деревина, у якої вищевказані текстуроутворюючі елементи, замість того щоб розташовуватися «нормально» (волокна та водопровідні судини – поздовжньо, серцевинні промені – радіально), з якихось причин орієнтуються безладно, утворюючи оригінальний візерунок. Відмінною виразною текстурою, а отже, і декоративною деревиною володіють багато листяних деревних пород (береза ​​карельська, горіх волоський, горіх маньчжурський, клен біле «пташине око» та ін.), а також стовбурові і прикореневі капи, так звані стовбури , комля частина деяких дерев.

Деревина з красивою соковитою текстурою – чудовий матеріал для різноманітних виробів, а також для виготовлення шпону, що використовується для обробки меблів.

Особливості деревних порід

Сосна– мабуть, найпоширеніший вид деревини. Вона коштує недорого і добре обпалюється, але різні ділянки її мають неоднакову твердість, через що по ній важко провести безперервну лінію. Комусь вдається з успіхом використовувати і сосну, і інші сорти волокнистої деревини, проте краще випалювати на такій деревині зображення з невеликою кількістю деталей. Ще одним недоліком сосни, як і всіх хвойних порід, є її смолистість. Навіть ретельно зачищена поверхня соснової дошки з часом може покритися крапельками смоли, що виступили. Ця особливість набагато яскравіше проявляється під впливом високої температури, яку створить випалювальний прилад. Тому при підготовці соснової деталі до випалювання слід обезмолити.

Ялина.Деревина трохи поступається сосновою за щільністю, міцністю та стійкістю до гниття. Через велику кількість сучків і підвищену їх твердість вона важче піддається обробці. Переваги: ​​однорідність будови, що зберігається протягом тривалого часу, білий колір, мала смолистість. Річні шари добре помітні на всіх розрізах. На відміну від сосни, більші сучки розташовуються мутовками, між якими трапляються поодинокі сучки менших розмірів. Деревина без'ядрова, однорідного білого кольору, іноді зі слабким жовтуватим або рожевим відтінком.

Ялиця. Деревина сибірської ялиці на вигляд дуже схожа на деревину ялини, але відрізняється відсутністю смоляних ходів. Річні шари помітні на всіх розрізах. Великі сучки розташовані мутовками, між якими трапляються дрібні одиночні сучки.

Кедр сибірський, або сосна кедрова сибірська. Деревина м'яка, легка, добре обробляється. Має жовтувато-рожеве ядро, жовтувато-білу заболонню. Смоляні ходи більші, зате їх менше, ніж у сосни. Річні шари добре помітні всіх розрізах, але перехід від ранньої зони до пізньої поступовий, розтушований. Серцеві промені не видно. Легко і гладко ріжеться у різних напрямках, має гарний колір та текстуру.

Модрина.Деревина модрини приблизно на 30% перевершує сосну за міцністю і щільністю, відрізняється порівняно невеликою сучкуватістю, високою стійкістю до гниття, проте має схильність до розтріскування, а підвищена смолистість і твердість ускладнюють обробку. Тому модрина малопридатна для пірографії.

Дуб.Висока твердість та міцність – головні відмінності дубової деревини. Також заслуговують на увагу такі властивості, як стійкість до гниття, здатність гнутися. На розрізах дає чудову текстуру. Але, незважаючи на всі переваги, дуб, на жаль, малопридатний для пірографії. Волокниста тканина дуба настільки тверда, що практично не піддається випалюванню. Однак вищесказане не означає, що вам не слід експериментувати із цим гарним матеріалом.

Бук. Має високу міцність деревини, добре піддається згинання (у пропареному стані), але малостійкий до гниття. Для пірографії, як дуб, придатний мало.

Липаяк матеріал для випалювання займає лідируючу позицію. Саме з липи виготовляють 90% дерев'яних сувенірів. Деревина її світла і м'яка, податлива, має гладке волокно, однорідну за щільністю структуру. Ці властивості роблять липу ідеальною для випалювання та різьблення. При випалюванні по деревині на дротяному наконечнику практично не залишається вугільних нашарувань, тому що липа не смолисте дерево.

Іва.Деревина цього дерева мало чим поступається липі, вона легка, м'яка, в'язка, еластична. Іву використовують при виготовленні різного інвентарю, ракеток для тенісу та бадмінтону, протезів; вона – найкращий матеріал для дуг, обручів, плетіння кошиків та меблів тощо.

Осика. Ще один популярний матеріал для випалювання. Без'ядрова порода. Деревина білого кольору, із зеленуватим відтінком; річні шари помітні слабо, серцевинні промені не видно. Деревина осики має однорідну будову, легко лущиться, добре обробляється і довгий час не жовтіє, якщо знаходиться в приміщенні. Ще однією позитивною якістю є її здатність дуже довго не гнити у воді.

Береза.Деревина берези відрізняється високою міцністю, особливо при ударних навантаженнях. Має однорідну будову та колір, середню щільність та твердість. Малостійка проти гниття. Порода без'ядрова, заболонна (без стиглої деревини); деревина біла з червонуватим (рідше жовтуватим) відтінком. Річні шари усім розрізах розрізняються погано. Судини майже непомітні. Серцеві промені вузькі, ледь видимі лише на радіальному розрізі (краще – на розколі). Одна з найбільш затребуваних за промисловим значенням серед листяних порід завдяки широкому поширенню, високим механічним властивостям та доступності. Деревина берези карельської та капів використовується як декоративний матеріал, а березова фанера – один з найпопулярніших матеріалів для пірографії.

В'язналежить до сімейства Ільмові (В'язові), куди також відносяться ільм та карагач. Всі три породи ядрові, з щільною, міцною деревиною, розрізняються вони лише за кольором на зрізі та розташування дрібних судин у пізній частині річних шарів. У в'яза заболонь сірувато-біла, іноді з фіолетовим відтінком. Вона різко відмежована від буро-сірого ядра, на всіх розрізах добре видно річні шари. В'яза заболонь досить широка (до 40 річних шарів), у ільму і карагача - вузька (до 8 річних шарів). Деревина ільма темно-бурого кольору в радіальному розрізі відрізняється красивою текстурою. Але найтемнішим з них є карагач – його деревина червонувато-бурого кольору. Виростають ці дерева у середній смузі. Деревина в'язка, добре піддається вигину, погано розколюється.

Що важливо для пірографів - в'яз традиційно використовують для виготовлення кухонного начиння: дерев'яних ложок, лопаточок, обробних дощок. Він є чудовим матеріалом для випалювання – частково завдяки світлій деревині, але головним чином через слабку відмінність у твердості волокнистих та інших тканин.

Тисмає дуже тверду деревину, що, проте, у разі не є недоліком. На випалювання за такою деревиною йде багато часу, зате на ній можна виконати малюнок з дрібними деталями. Деревина тиса переважно досить темна, але ближче до кори зустрічаються і світлі ділянки. Тис добре піддається обробці на токарному верстаті, а після шліфування дрібною шкіркою його поверхня стає дуже гладкою, приємною на дотик. Якщо ви купуєте цілий лист шпону, уважно огляньте товар: можливо, вам зустрінеться лист з цікавим природним малюнком.

Ясень. За властивостями деревини схожий з дубом, має високу міцність і в'язкість, малу схильність до розтріскування, хорошу здатність до згинання. Широка заболонь білого кольору із жовтуватим або рожевим відтінком, нерізко відмежована від світло-бурого ядра. Річні шари добре видно всіх розрізах, а серцевинні промені, навпаки, погані. Все це створює досить красиву текстуру на розрізах. Як і інші тверді породи, складний для випалювання.

Каштан.Деревина каштана легка, м'яка, добре піддається обробці різанням та оздобленню. Цілком підходить для пірографії. Ядрова порода, ядро ​​за кольором і будовою схоже на дубову деревину, але серцевинні промені не видно. Заболонь вузька, світла, з жовтуватим відтінком. Річні кільця добре помітні у всіх розрізах. Каштан містить велику кількість дубильних речовин, відрізняється сіруватим відтінком та характерним малюнком текстури.

Клен. Має тверду щільну деревину, по міцності дещо більшу, ніж у дуба. Мало жолобиться і добре обробляється, у тому числі обпалюється. Деревина біла з бурим або червонуватим відтінком, на всіх розрізах добре видно річні шари. На радіальному розрізі помітні серцевинні промені, що створюють рябуватість. Струганий кленовий шпон має свильову текстуру і дуже затребуваний як декоративний виробний матеріал. Найбільш цінним є підвид клена під назвою «пташине око»завдяки красиві текстури. Деякі зразки шпону настільки красиві власними силами, що їх можна помістити в рамку і виставляти як витвори мистецтва.

Тополя.Деревина тополі м'яка, легка, однорідної будови, з неяскраво вираженим малюнком текстури, майже не розтріскується при сушінні, піддається обробці різанням та оздобленню. Річні шари помітні на всіх зрізах. Комлева частина стовбурів чорної та канадської тополі відрізняється красивою текстурою, подібною до текстури карельської берези, і використовується для виробництва струганої фанери та декоративного лущеного шпону.

Вільха. Деревина вільхи м'яка, легка, однорідна за будовою. Добре ріжеться, мало жолобиться, добре протравлюється і полірується, дуже стійка у воді, тому вона використовується для виготовлення паль, колодязних зрубів, шахтних підпорок. Колір заболоні у свіжозрубаному стані білий; на повітрі поступово червоніє і стає жовтувато-червоним. Річні кільця малопомітні. Серцеві промені вузькі, простим оком не видно, на поперечному зрізі - хибноширокі і виявляються у вигляді світлих, іноді викривлених радіальних ліній. Зустрічаються серцеподібні повторення у вигляді бурих цяток, цяток або рисок. На комлевих частинах ствола вільхи можливі нарости, капи.

Платан, або чинар.Деревина щільна, тверда, з хорошими механічними властивостями, непогано обробляється, ріжеться та обробляється, підходить і для пірографії. Порода ядрова, колір заболоні сірувато-бурий, ядро ​​червоно-буре. Серцеві промені добре видно і набагато темніші за деревину. Текстура дерева на зрізах відрізняється великою декоративністю.

Груша.Деревина рожево-бурого або червоно-бурого кольору, однорідної будови, міцна, тверда, важка, обробляється і ріжеться у всіх напрямках, легко обробляється, добре сприймає фарбування, особливо при імітації під чорне дерево. Груша мало жолобиться, її поверхню за допомогою дрібної шкурки можна зробити дуже гладкою. Як і у кінського каштана, ділянки волокнистої тканини майже не опираються випалу, але доводиться довго працювати, щоб домогтися бажаного контрасту з темною деревиною.

Яблуня. Серцевина яблуні червоно-бура, заболонь – жовто-рожева та набагато світліша за ядро, річні кільця та серцевинні промені виражені слабо. Деревина в'язка, міцна, щільна, досить добре ріжеться, піддається обробці та обробці, точиться на токарному верстаті, обпалюється.

Черешня вишня. Ядро породи. Колір деревини жовто-коричневий із сіруватим відтінком. При радіальному розрізі добре виявляється характерна для деревини смугастість. Дерево міцне, тверде, добре обробляється, ріжеться та обробляється.

Горобина– один із найменш підходящих матеріалів для випалювання. Деревина щільна, тверда, міцна, важка, вогнестійка, відрізняється гарною опірністю ударам та випалюванню.

Горіх. Дерево відрізняється гарною текстурою і високо цінується в меблевому та фанерному виробництві. Однак горіхова деревина дуже тверда і помірковано важка, тому, як і горобина, для пірографії горіх малопридатний.

Інші сорти деревини. Видів дерев дуже багато, крім перерахованих вище, існує ще чимало добре підходящих для випалювання сортів деревини, наприклад самшит, кипарис, англійський або канадський клен. За своїми властивостями їхня деревина близька до деревини в'яза. Зустрічаються і екзотичніші сорти, проте в наші широти вони потрапляють, як правило, у вигляді вже готових виробів, до того ж досить дорогих. З цієї причини розглядати всерйоз деревину, наприклад, палісандра, секвої або сосни гікорі як матеріалу для випалювання не має особливого сенсу. У нас найкращими матеріалами для випалювання вважаються вільха, липа, береза, в'яз, тополя і каштан, тому що вони мають світле забарвлення, а їх структура однорідна та дрібнопориста.

Не буває двох шматків деревини із абсолютно однаковими властивостями. Тому частіше тренуйтеся на різних матеріалах. Поекспериментувавши з різними зразками деревини самостійно, ви набудете дуже цінного досвіду.

Прекрасний матеріал для випалювання – фанера. Вона чудово підходить для того, щоб випалити на ній картину і повісити на стіну, виготовити скриньку та покрити її випаленим візерунком, зробити прикрашену пірографією полицю та багато інших предметів.

Фанера– деревний матеріал, що складається із склеєних між собою двох або більше листів лущеного шпону листяних порід (осики, берези) при взаємно перпендикулярному розташуванні волокон деревини у суміжних листах. При цьому симетрично розташовані шари шпону (по товщині фанери) мають бути з деревини однієї породи та однакової товщини.

Зовнішні шари називаються сорочками, внутрішні – серединками. Тієї породи деревини, з якої виготовлені її сорочки, фанеру і називають. Найчастіше вона виготовляється з берези, але можна також знайти фанеру із сосни, складніше – з бука. Березова фанера піддається випалу важче, ніж фанера із сосни, але вона має більш рівномірну структуру. Фанера з бука вважається дуже хорошим матеріалом для випалювання, вона також піддається випаленню з деякою працею, зате однорідна за структурою.

При роботі з фанерою слід враховувати деякі особливості. Товщини кожного шару шпону, з яких склеєний фанерний лист, цілком достатньо, щоб створити рельєфний випалений малюнок, так що слід бути обережним, щоб розпечений наконечник не проникнув у шар клею. Хоча сам собою цей клей нешкідливий для здоров'я, але його пари – аж ніяк не лікувальні. До того ж, порушення межі між шарами може призвести до спучування шпону в цьому місці. Так само звертайтеся з фанерованою шпоном ДСП, тим більше що клей, який застосовують для склеювання тирси в єдину деревостружкову плиту, вже точно містить шкідливі для здоров'я речовини.

Товщина листів звичайної фанери становить 1-12 мм. Листи завтовшки від 12 до 78 мм називають фанерними плитами.

Довжину листа фанери визначають у напрямку волокон деревини сорочок. Фанеру називають поздовжньою, якщо довжина листа більша за його ширину, і поперечною, якщо довжина листа менша за ширину. У записі перша кількість завжди означає довжину. Листи фанери мають великі розміри – від 725×1220 мм для товстих сортів фанери та плит до 1525×1525 та 1525×2440 мм для тонких сортів.

Зрозуміло, якщо ви не займаєтеся пірографією професійно, то не купуватимете для виробів цілий лист фанери, а різати його на частини продавці навряд чи погодяться. Де брати заготовки?

Популярне застосування пірографії – меблі. За наявності часу та уяви можна перетворити недорогий сосновий кавовий столик, шезлонг для відпочинку в саду або простий табурет на сімейну реліквію. Навіть дерев'яним предметам домашнього побуту, таким як кухонні шафи, можна надати індивідуальність за допомогою пірографії.

Заготівлі для випалювання можна купувати в магазинах, де продається недороге кухонне начиння. Всі ці обробні дошки, ложки, підставки для яєць і т. п., зрозуміло, не розраховуються на пірографію, але ви можете вибрати собі заготовки з найбільш підходящою для роботи поверхнею.

Завжди звертайте увагу на будь-які дерев'яні речі, які є у продажу, серед них може потрапити підходяща або навіть цікава для вас. Ніколи не знаєш наперед, де вона зустрінеться. Навіть якщо така річ покрита лаком або розписана, її можна ошкурити та використовувати як заготівлю для випалювання.

Якщо заготовка зібрана із двох і більше частин, краще не випалювати по стиках між ними.

Ще одне зауваження стосується використання колірної та фактурної неоднорідності деревини (рис. 3).

Рис. 3.Пірографічне панно, виконане на дошці з великим сучком.

На відміну від книжкових та журнальних сторінок, з яких ви копіюватимете малюнки, поверхня деревини дуже неоднорідна. На ній видно темні плями та смуги, від зовсім маленьких до досить великих. Однак творча фантазія підкаже вам, як великі плями від сучків вдало включити в малюнок.

Часто, особливо при зображенні природи, природна неоднорідність деревини навіть робить роботу ефектніше, темні смуги виглядають як гілочки, травинки тощо. Іноді буває і так, що якась цікава пляма або смуга наводять на думку і займають своє важливе місце в цілісній картині, а можливо, навіть визначають її. Так що не забувайте приділяти увагу природній неоднорідності деревини при намітці малюнка, і вона, швидше за все, послужить вам хорошу службу.

* * *

Наведений ознайомлювальний фрагмент книги Випалювання по дереву. Техніки, прийоми, вироби (Ю. Ф. Подільський, 2014)наданий нашим книжковим партнером -

Існують різні способи художнього оформлення поверхні деревини, один із найпростіших та найефектніших – пірографія, або випалювання по дереву.

Будь-який виріб з дерева можна зробити красивим і унікальним, додавши лише кілька контрастних штрихів.

Стати майстром зі створення шедеврів у техніці випалювання нескладно. Для цього не потрібно купувати дороге обладнання, достатньо купити або випалити дерево.

Це дійсно просто – щоб створити гарну та оригінальну річ, не потрібно навіть художнього таланту, будь-які зображення можна завантажити з інтернету або придбати альбом малюнків у магазині.

Способи створення зображень

Принцип створення малюнка випалюванням полягає в тому, що частина деревини обвуглюється, темніє, цим контрастно виділяється на загальному світлому фоні. Працюючи із дуже тонким інструментом, можна писати картини на дереві.

Існують різні технології пірографії, багато з них відрізняються складністю та вимагають спеціального обладнання. Серед інших:

• обробка відкритим полум'ям;
• випалення з використанням глиняного трафарету;
• випалювання гарячим піском;
• випалювання тертям на токарному верстаті.

Це досить складні техніки, для створення шедеврів пірографії в домашніх умовах найкраще підходить електричний прилад. У пристрої такого випалювача по дереву висока температура жала створюється завдяки протіканню крізь нього електричного струму.

Промисловість випускає різні моделі випалювачів, тому майстру-початківцю нескладно вибрати відповідний інструмент. Крім того, маючи навички роботи з паяльником, такий пристрій можна зібрати самостійно.

Різновиди випалювачів

Вибір випалювача – відповідальна справа. Саме його характеристик багато в чому залежить якість виробів. Як професійні художники по дереву, так і умільці-початківці використовують два основні різновиди апаратів для випалювання. Це пристрої дротяним жалом та моделі з твердим наконечником.

З твердим пером

Цей пристрій багато в чому нагадує звичайнісінький паяльник. Його робоча частина є жало, яке нагрівається ніхромовим дротом, захованим під металевим кожухом. На відміну від паяльника, випалювач комплектується знімними насадками різної геометрії. Залежно від ціни пристрою їхня кількість може досягати 20 і більше штук.

Велика кількість насадок дозволяє проводити штрихи різної ширини та форми, а комбінуючи їх, створювати унікальні зображення. Випалювачі по дереву з твердим пером характеризуються низькою ціною, високою довговічністю, простотою експлуатації. Як недоліки варто згадати час розігріву (5 хв. і більше), а також громіздку конструкцію з довгою ручкою, що ускладнює виконання тонких робіт.

З дротяним пером

У пристроях випалювача з дротяним пером нагрівальний дріт сам є робочим інструментом. Струм подається безпосередньо на перо, тому інструмент готовий до роботи практично в момент увімкнення. Пристрої середньої та вищої цінової категорії мають регулятор потужності, що дозволяє підібрати термічний режим, оптимальний для будь-якого виду робіт. Невелика товщина дроту і його вигин створюють маленьку пляму контакту з матеріалом, що дозволяє з легкістю виконувати найтоншу роботу.

До недоліків даного виду випалювачів можна віднести хіба відносно високу ціну і складний ремонт.

Окремо варто відзначити струнний різак-випалювач. Це пристрій, який дозволяє за допомогою розігрітої ниромової нитки вирізати деталі тонкої дошки або листового матеріалу на деревній основі.

Як правильно працювати

Легко помітити, що робочий інструмент випалювача по дереву нагадує звичайний олівець, тому техніка роботи з ним мало чим відрізняється від звичайного малювання. Важливо тільки не забувати, що «олівець» дуже гарячий.

Весь процес роботи можна у вигляді кількох простих кроків.

Підготовка

Потрібно вибрати дощечку, на яку буде нанесений малюнок. Її поверхня має бути рівною і гладкою. Для вирівнювання деревину циклюють, обробляють наждачним папером.

Хорошим матеріалом для випалювання, особливо майстру-початківцю, буде фанера. Вона дешевша, її поверхня практично готова до роботи, достатньо лише вирівняти її шкіркою.

Нанесення малюнка

Тим, хто має навички малювання, впоратися з подібною роботою нескладно, більше того, майстри можуть обходитися без ескізу, працюючи одразу випалювачем. Початківцям можна порадити підібрати відповідну картинку в інтернеті, роздрукувати її і перенести на робочу поверхню. Тут знадобиться старий перевірений часом копіювальний папір, масштабувати зображення можна шляхом перенесення по квадратах.

Для майстра-початківця варто вибирати прості малюнки, що не рясніють дрібними деталями. Крім того, краще відразу виготовляти щось конкретне, не якусь абстрактну дощечку, а, наприклад, фанерну підставку під мікрохвильову піч, яку можна прикрасити рослинним орнаментом.

Випалювання

Розігрітим жалом випалювача починають наносити малюнок по заздалегідь позначеним лініям. Ручку інструменту тримають як звичайний олівець.

Нанесення малюнка починають із зовнішніх контурів. Прямі лінії виконують швидкими рухами без натиску. Зробити акцент, провести жирну межу нескладно, треба просто трохи зменшити швидкість пересування випалювача. На криволінійних ділянках треба тримати інструмент перпендикулярно поверхні дощечки, не допускаючи зайвого тиску.

Зверніть увагу!Якщо є кілька близько розташованих ліній, не варто намагатися провести їх якнайшвидше, деревина повинна охолонути, інакше можуть прогоріти і проміжки між ними.

Відтінок лінії можна змінювати у досить широких межах. Цього нескладно досягти, змінюючи температуру жала, форму робочого інструменту (у разі змінних насадок) та кут нахилу.

Фінальна обробка

Повністю готове зображення обробляють дрібнозернистим наждачним папером. Після цього покривають шаром меблевого лаку, при бажанні частково або повністю розфарбовують.

Найпростіший саморобний випалювач

Щоб прикрасити пірографією невелику дошку або просто спробувати свої сили в новій собі справі, необов'язково купувати професійний апарат.

З паяльника або радіодеталей

Можна виготовити своїми руками випалювач дерева з паяльника. Для цього краще вибирати модель зі змінним джалом. Насадки з необхідним профілем легко виготовити з мідного або латунного стрижня.

Практично професійний прилад для випалювання можна виготовити за схемою регулювання струму по первинній обмотці. Для роботи знадобиться зовсім небагато деталей: трансформатор, кілька резисторів, конденсаторів та диністори. Схема не відрізняється особливою складністю, проте для виготовлення приладу потрібні знання та навички роботи з паяльником.

Міні-випалювач

Якщо паяння радіодеталей не приваблює або просто немає часу, можна виготовити пристрій найпростішої конфігурації. Для виготовлення міні-випалювача знадобиться:

• непотрібний блок живлення (зарядний) від мобільного телефону;
• голка від шприца;
• швейна голка;
• матеріал для ручки (дерев'яна шпажка або ручка від пензлика);
• паяльник та припій;
• шевська нитка;
• ізолента або термозбіжна трубка.

Процес виготовлення випалювання не відрізняється особливою складністю. Почати варто з того, що підготувати голку від шприца. Від неї відкушується пластикова частина, в цьому пристрої вона не знадобиться.

На дерев'яну ручку діаметрально протилежно кріпляться обидві голки. Найпростіше їх зафіксувати нитками. Швейна голка акуратно згинається настільки, щоб її вістря ледве торкалося вістря порожнистої голки від шприца.

Від старого блоку живлення відкушується штекер, він також не знадобиться. Кінці дротів зачищаються. Провід припаюють до голок. Полярність не має значення. На цьому виготовлення саморобного випалювача по дереву майже закінчено.

Як фінальний штрих треба надати виробу привабливого вигляду і створити умови для зручної експлуатації. Провід примотують до ручки. Це можна зробити за допомогою все тієї ж товстої нитки. Така конструкція буде зручною і надійною, проте варто зміцнити нитку клеєм, а після його застигання надіти на ручку термоусадку або намотати ізоленту.

Зверніть увагу!Нагрів жала відбувається майже миттєво. Принцип дії пристрою дуже простий: між голками виникає опір і голка від шприца (через те, що вона тонкостінна) розжарюється.

Мабуть, подібним випалювачем не вдасться виготовити картину (недостатня потужність, не найзручніше жало), але потренуватися і прикрасити, наприклад, обробну дошку можна буде з легкістю.

ЧПУ-випалювач

Випалювальник допоможе додати оригінальності інтер'єру, урізноманітнить його виробами ручної роботи, але не тільки. На виготовленні картин, створених вогнем, можна добре заробити. Пейзажі, декоративні панно, портрети, предмети побуту та кухонне начиння з елементами випалювання мають стабільно високий попит.

Помітно спростити створення шедеврів шляхом випалювання дозволить застосування сучасних технологій. Верстати з програмним управлінням давно стали буденністю у цехах дерево- та металообробки. Існують такі рішення і для пірографії. Такий випалювач можна підключити до персонального комп'ютера, передати на нього потрібне зображення, решту він зробить сам.

Для виготовлення своїми руками ЧПУ-випалювача по дереву знадобиться значно більше знань та матеріалів. Зазвичай для виробничих цілей такі верстати купують. Але тим, хто хоче зібрати пристрій самостійно, можна використовувати для випалювання лазер.

Взагалі ж виділяють два напрями розвитку ЧПУ-випалювачів. Вони відрізняються основним робочим інструментом.

Лазерний випалювач

Як відомо з назви, основна деталь верстата – лазер. Саме з цього випливають основні його переваги:

• висока точність промальовування завдяки малій плямі контакту;
• універсальність, верстатом можна користуватися під час роботи з деревом, шкірою, плівками, папером;
• випалювач несприйнятливий до перепадів температури та вологості.

Як недоліки можна згадати невисоку швидкість роботи лазерного випалювача і проблеми з промальовуванням напівтонів. До того ж, вартість таких приладів висока.

Випалювач з ніхромовою ниткою

Робоча частина даного пристрою – ніхромова нитка розжарення. Власне, це агрегат, перетворений зі звичайного випалювача по дереву на більш функціональний та сучасний прилад. Його переваги:

• насиченість малюнка;
• верстат працює по дереву та по шкірі;
• висока швидкість роботи;
• відсутність зернистості, властивої лазерному апарату;
• відсутність шкідливих випромінювань.

За всіх видимих ​​переваг не обійшлося і без недоліків. Цей випалювач чутливий до мікроклімату приміщення. Найменша зміна базових показників спричинить зниження температури жала, як наслідок, зниження контрастності малюнка. Крім того, робочий інструмент відрізняється вкрай низьким терміном служби.

Пірографія як мистецтво з'явилася ще у XVIII столітті, і з того часу її популярність лише зростає. Класика, помножена на сучасні технології, дає чудові результати. Випалювання варте того, щоб включити його до списку своїх захоплень, і не має значення, як буде організована робота. Можна купити простенький апарат, можна зробити випалювач по дереву своїми руками, головне, щоб результат радував, а процес приносив задоволення.

Мистецтво «малювання вогнем» або просто випалювання по дереву з'явилося задовго до винайдення перших газових пальників та появи електрики. Для декоративного оформлення дерев'яних виробів використовувалися різні інструменти та прийоми. Найпримітивніший метод - металевий штир із загостреним кінцем, який розжарювали до червоного в гарячому вугіллі.

Згодом пристосування для випалювання вдосконалювалися і ставали практичнішими. І вже сьогодні шанувальники цього виду творчості можуть використовувати для малювання по дереву професійні інструменти – електричні пірографи зі змінними латунними насадками або петлею з ніхромового дроту. Проте, щоб навчитися випалювати складні малюнки, потрібно вивчити теоретичні основи пірографії.

Як освоїти складні техніки випалювання по дереву

Пірографія має багато спільного з графічними зображеннями, і досвідчені майстри, які проводять майстер класи з випалювання, рекомендують новачкам використовувати як основу якусь гравюру. Тільки після того, як наб'єте руку, можна буде переходити до малювання мальовничих полотен. Зверніть увагу, що освоїти техніку випалювання по дереву, використовуючи портрети чи фотографії, дуже складно, але за бажання – можна. Тільки намагайтеся не вибирати ескізи з великою кількістю областей, які потім доведеться затемнювати.

Щоб отримати малюнок на деревині, випалений випалювачем (пірографом), потрібно спочатку перенести вихідне зображення на підготовлену заготовку. Зробити це можна у різний спосіб. Найпростіший - подряпати обраний ескіз цвяхом або іншим гострим предметом по дерев'яній поверхні. Але для цього потрібно використовувати м'які породи деревини. Також можна використати трафарет.

Якщо є тільки твердий матеріал, то копіювальний папір - оптимальний варіант. Однак цей спосіб має один недолік. "Жирна" копірка може залишати на дошці плями та "розлучення", які складно видалити акуратно. В цьому випадку можна скористатися альтернативним варіантом – прозорим папірусним папером. До речі, багато досвідчених пірографістів, які викладають уроки майстерності у навчальних класах з випалювання, використовують саме цей спосіб.

Щоб якісно перевести зображення на дерев'яну заготовку, вам необхідно ретельно промалювати через чорний копіювальний або папірусний папір контури, внутрішні лінії та окремі штрихи. Коли фронт робіт намічений, можна розпочинати випалювання по дереву. Щоб отримати темніший відтінок, збільште температуру напруження інструменту. Обводьте лінії легким рухом руки без сильного тиску та різких ривків. Уникайте тривалих пауз під час дотику пера з деревом.

Малювати пірографом можна у різний спосіб. Якщо ви збираєтеся випалювати ескізи з нерівними краями, ведіть дротяною петлею або насадкою під невеликим кутом до робочої поверхні. Також можна випалювати штрихи у послідовний спосіб, коли початок кожної нової лінії є продовженням попередньої. Потрібно трохи потренуватися, щоб освоїти цю техніку. Якщо потрібно випалювати світлими штрихами, просто перемкніть терморегулятор на мінімум або скоротите час пропалювання.

Коли потрібно намалювати штрих або лінію під кутом, промальовуйте їх зверху донизу, не пропалюючи дерев'яну заготовку на всю глибину. Для створення рельєфних малюнків спочатку лінії прорізають стамескою, столярним різцем або долотом, а потім промальовують за допомогою електричного пірографа.

Які насадки краще купувати для малювання?

На відміну від випалювачів, у яких використовується стандартний ніхромовий дріт різний за товщиною (0,3–1,5 мм), у комплекті з пірографом паяльникового типу передбачені додаткові насадки з латуні, що дозволяє випалювати по дереву оригінальні візерунки та професійні картини. За умовчанням у пірографі стоїть універсальна насадка, що нагадує «жало» паяльника. Вона дозволяє виконувати більшість робіт і вважається оптимальним варіантом для художників-початківців.

Перо приладу зі скошеним наконечником стане в нагоді, коли потрібно нанести на окрему область зображення легкий «наліт» тіні. Якщо ви плануєте створити візерунки, ажурні орнаменти або гарні написи, використовуйте точкові насадки, які можуть бути різної товщини. Якщо потрібно створити глибокі прорізи, то довгі голки для цього підійдуть ідеально. Насадка-ніж використовується, щоб прорізати чіткі лінії або, наприклад, заплавити кінчики нейлонової стрічки. Випалювання по дереву можна також виконувати різними фігурними штампами. Цей варіант підійде для дітей, які ще не навчилися рівно обводити лінії.

Як випалювати дерево іншими способами?

Популярними є сьогодні й альтернативні техніки випалювання по дереву, для виконання яких застосовується не електричний пірограф, а інші інструменти. Найбільш популярним способом, який використовується замість класичної пірографії – випалити малюнок на поверхні з дерева за допомогою газового пальника. Цей метод дозволяє створити плавні перехід та ефект тіні на зображенні. Техніка випалу деревини проста, але вимагає акуратності та усидливості.

Найлегший спосіб для випалювачів-початківців - це «малювання» по дереву за допомогою звичайного збільшувального скла. Але обов'язковою умовою для «вуличної» творчості є сонячна погода. Втім, намалювати гарний візерунок не вийде, оскільки контролювати траєкторію руху променя, що випалює, дуже складно. Дитина з таким завданням точно не впорається.

Альтернативою електричного приладу для випалювання (пірографа) є гарячий штемпель з металу, який нагрівається до певної температури. Подібна техніка «малювання» називається піротипія, що перекладається як «вогненний друк». І ще один популярний спосіб – випалювання тертям. Робота виконується на токарному верстаті столярним інструментом з дерева. Екстремальним способом для прикраси дерев'яної заготовки є випалювання кислотами. Однак цей варіант підійде винятково для досвідчених майстрів.